FAQ - Consultas Selecionadas

Nesta página você vai encontrar uma seleção de consultas feitas por nossos leitores e as respostas de nossa equipe. Nela você poderá encontrar soluções para problemas similares aos seus.

Importante: a Cimento e Areia não tem nenhuma responsabilidade técnica pelas informações fornecidas em seu serviço de consultas, nem pelo seu uso.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

Sent: Friday, October 06, 2006 1:52 PM

Subject: DUVIDA

Em relação à disponibilidade no Brasil e aos preços praticados por aqui, recomendamos para pisos o uso de granitos, que têm em geral melhor resistência à abrasão e melhores preços. Considere também a hipótese dos basaltos, que têm excelente resistência à abrasão e preços menores do que os granitos, embora não tenham muitas variedades quanto a padrões.

Sent: Monday, August 07, 2006 10:06 PM

Subject: construção em pedra de grês

Respondendo às suas questões:

• A principal desvantagem da pedra de grês, ou arenito, é a alta absorção de umidade, portanto, deve ser utilizada com cuidados que evitem este problema;
• Não há problema em fazer uso de estrutura metálica com telha de fibrocimento;
• Para uma casa em pedras de grês, aconselharíamos o uso de esquadrias de madeira seca, como a grápia, por exemplo, devidamente tratada contra a intempérie;
• Há uma página em nosso site sobre cimento queimado: http://www.cimentoeareia.com.br/cimentoqueimado.htm .

Sent: Thursday, August 17, 2006 3:00 PM

Subject: construção sobre pedra

Boa tarde. Meu nome é Elaine e resido em Blumenau, SC. Possuimos um terreno que tem uma pedra bem no local onde queremos construir. Ela é de tamanho considerável, ocuparia a parte da sala toda. Gostaria de saber se é possível fazer o fundamento em cima dela. Será que o cimento não trincaria com o tempo ou algo deste gênero? Neste caso o que seria bom para o fundamento? A construção será de dois pavimentos. Qualquer informação ou instrução, nos ajudaria bastante. Grata.

Normalmente, é possível fazer-se fundações sobre rochas, desde que não exista terreno de baixa qualidade por baixo da mesma. Somente uma sondagem geotécnica realizada por empresa especializada poderia dar um parecer definitivo. Quanto à solidarizar concreto ou argamassa a rochas, não há problema.

• Manter a rocha e tirar partido estético dela, ou pelo menos de parte dela;
• Cortar a rocha em pedras regulares, que poderiam ser utilizadas em muros de arrimo, por exemplo.

From: Rosana Gregoruci

Sent: Saturday, February 28, 2004 4:15 PM

Subject: SISTEMA CONSTRUTIVO E FUNDAÇAO RADIER

Caro mestre - O SEU SITE É DE MAIS!!! PERFEITO!!! AMEI!!!

Bem,

Juntamente com meu namorado, estou pensando em construir um sobradinho pequeno e simples.

Pensamos em usar bloco de concreto estrutural para nos furos dos mesmos fazer o graute nas quinas com uma barra de ferro 10mm e o concreto mais fluido. Achamos que assim iremos economizar em formas e em armaçoes e em concretos para tantos pilares e vigas necessários em sistema construtivo independente do fechamento. Mas o tal do bloco estrutural é meio caro. Temos duas opções: uma seria o bloco estrutural de concreto assentados em prumo e deixá-los aparente (R$1,50 cada). Outra opção seria bloco estrutural cerâmico (R$0,75 cada) assentados em amarração porém como esteticamente não acho muito interessante, teríamos de rebocar ou fazer gesso liso direto o que teria que fazer na parede externa um tratamento impermeável?...Uffa...O que o senhor acha mais viável economicamente falando?

Outra dúvida: O solo onde nosso sobradinho será erguido é bom, é plano, terra vermelha e dura e acha piçarra com uns 2,00m de profundidade (já fizemos a fundação do muro lateral). Séra possível executar a fundação do nosso sobradinho em RADIER? Pois, tantas brocas profundas cheias de concreto sairá caro, e também pensei que o radier já serviria de contra-piso, ah...e pensei em fazer toda a tubulação hidráulica antes e já deixar de espera antes de concretar. Outra pergunta: E quanto a impermeabilização do radier??

Desculpe por tantas perguntas, mas é que li todas as dúvidas que o senhor respondeu e o achei SENSACIONAL!!!!!!

Se o senhor morasse na minha cidade gostaria de ser sua assistente só para matar tantas curiosidades...

Obrigada, Rosana - Sertãozinho - SP

Prezada Rosana,

Sua alternativa de uso de blocos de concreto ou cerâmicos estruturais é uma boa opção. Quanto ao uso de blocos cerâmicos, se você não gosta de seu aspecto e pretende revesti-los, não consideramos uma boa alternativa, pois o custo do revestimento vai equiparar a solução, em termos de custo, ao uso dos blocos de concreto. Pense na possibilidade de compor pilares e vigas em blocos de concreto com fechamentos em tijolos comuns maciços, que podem ter um aspecto mais rústico e são disponíveis em variadas tonalidades.

O radier pode ser uma excelente alternativa no seu caso, mas atente para o seguinte:

• Nas faixas de apoio das alvenarias a armadura deve ser reforçada, dupla;
• Sugerimos que as tubulações hidráulicas passem pelas paredes, acima do nível do radier, evitando que no futuro possíveis vazamentos possam ser detectados e sanados sem destruir-se o contrapiso;
• O radier deve ser construído sobre um lastro de brita revestido com um filme de polietileno (lona preta), que servirá para conter a perda de água do concreto durante a cura e, num segundo momento, impermeabilizar o piso. Opcionalmente, pode ser usado no concreto um aditivo impermeabilizante como o "Sika 1", por exemplo ( www.sika.com.br ).

From: Rodrigo Mengue

Sent: Sunday, September 28, 2003 1:20 PM

Subject: DUVIDAS SOBRE QUE TIPO DE PROJETO

Prezados srs,

Parabens por este site maravilhoso!

Sou proprietário de um terreno em condominio fechado de 8,00 x 25,00 ( com um pequeno declive ). Gostaria de algumas dicas para adequar um projeto dentro de R$40.000,00, pois é o que disponho para está empreitada. O problema é que só permitem neste condominio  projetos com no mínimo 150m2 de área total, e não permitem telhas de fibrocimento. Cogitei a possibilidade de aprovar um projeto de 150m2 para habitar, pois precisa sair do aluguel, e após continua-lo com um prolongamento de telhado ou algo assim. Gostaria de algumas dicas e sugestões para uma construção bem barata que atendesse estes requisitos, algo tipo mezanino, lage pré-moldada etc...

Cordialmente

Rodrigo Mengue - Porto Alegre/RS

Prezado Rodrigo,
 
Obrigado por sua consulta. Considerando que o CUB-RS em outubro está em R$ 725,46/m2, consideramos impossível construir 150m2 com R$40.000,00 com um mínimo de qualidade e segurança. Acreditamos que seja possível reduzir o custo unitário para no mínimo R$ 350,00/m2, o que daria R$ 52.500,00 para 150m2. De qualquer forma, sugerimos algumas medidas de modo reduzirem-se os custos.

• Construção em 2 pavimentos, reduzindo em 50% a área de telhado;
• Adoção de forma da planta o mais próximo possível do quadrado, reduzindo as áreas de paredes;
• Uso de blocos de concreto aparentes (sem reboco), com vigas e pilares (se necessários) embutidos nos blocos, economizando em formas;
• Uso de lajes pré-moldadas do tipo vigotas e tavelas;
• Uso de estrutura para o telhado e escada em perfis de aço tipo "metalon";
• Uso de esquadrias em PVC;
• Uso de pisos em cimento queimado (ver matéria no site).

From: Paulo Shirotori

Sent: Monday, September 22, 2003 10:52 AM

Subject: Dúvidas sobre Telhado!!!

Olá,

Parabéns a vocês pelo site. Existem informações bem úteis para quem está envolvido com obras.

Gostaria de saber qual a caída necessária do telhado? Como posso fazer um cálculo com relação a estrutura de apoio e quais madeiras uso em cada parte?

Desde já agradeço a atenção,

Paulo

Prezado Paulo,

Obrigado por sua consulta. A declividade mínima do telhado depende do tipo de telha a ser utilizado. Para grandes perfis de fibrocimento (ex.: Kalhetão) a declividade mínima é 3% (1,72°); para telhas cerâmicas francesas, 57,73% (30°); para telhas cerâmicas romanas ou portuguesas, 36,4% (20°). Consulte o fabricante de suas telhas para certificar-se da declividade mínima no seu caso.

Quanto ao cálculo da estrutura da cobertura, não fornecermos este serviço, como indicado em nossa página principal. Quanto ao tipo de madeira, opte por madeiras-de-lei, como o ipê, secas e imunizadas contra cupim.

From: Sara Silva

Sent: Tuesday, August 12, 2003 8:01 AM

Subject: pintura decorativa sobre cimento

Olá! Parabéns pelo site!

Num espaço comercial o piso térreo apresenta-se em betão (anteriormente tinha alcatifa) e nós gostariamos de o pintar, para o decorarmos à posteriori, trata-se de um espaço dedicado à comercialização de mobiliário infantil, e com um gabinete de projectos.

Gostaria que nos pudessem ajudar dado que considero de grande interesse e de grande nível o vosso site, nunca visto por Portugal.

Atentamente, com os melhores cumprimentos,

Drª Sara Silva

Prezada Sara,
 
Obrigado por sua consulta. A pintura sobre um piso em concreto (betão) pode ser feita após a remoção de todas as sujidades, materiais soltos, resíduos do adesivo utilizado para fixação do carpete (alcatifa) e quaisquer outras contaminações. Para uma solução mais duradoura, sugerimos a pintura com tinta a base de epóxi 100% sólido, sobre a superfície previamente jateada com granalha de aço (existem máquinas especiais que fazem o jateamento e aspiram os resíduos). Uma alternativa mais barata, porém menos resistente, é o uso de tinta a base de poliuretano, que não necessita do jateamento da superfície. Um fabricante de referência é a International Paints Co. ( http://www.international-paints.co.uk/ ).

From: Anna Crizzo

Sent: Monday, August 04, 2003 10:55 PM

Subject: Construções e Areia em Fortaleza

Olá, Boa noite, parece repetitivo mas também vou ter que escrever “que bom encontrar vocês”,afinal venho a dias fazendo pesquisas na Internet sem conseguir encontrar uma resposta que se adequasse ao meu conhecimento em construção que é zero.Mudei-me para Fortaleza há pouco tempo e tenho me assustado com a quantidade de revestimentos que se descolam de prédios tornando-se inclusive perigosas armas quando caem .Um grande hotel da rede Holiday Inn teve que retirar todo o seu revestimento externo pois estavam estufando e caindo, de uma maneira tal que foram obrigados a ter que refazê-los novamente.Tenho visitado alguns apartamentos para compra e inclusive percebi dentro de banheiros e cozinhas que isto também acontece com revestimento interno como azulejos.Outro fator que me chama a atenção é em relação a pinturas que vão se descolando das paredes. Me preocupo, pois já ouvi de muitos que isto se deve a qualidade da areia que muitas vezes fica sem controle, pois as areias retiradas clandestinamente de dunas sempre apresentam um preço mais em conta.Outro comentário que ouvi de um engenheiro local é que o problema se dava devido ao uso que fazem de uma areia vermelha que para mim parece um barro, que usam na massa que rejunta o revestimento ou na massa mais fina que usam nas paredes, afinal não entendi muito bem,fato é que nas construtoras nunca se existe um consenso,e sempre afirmam que possuem qualidade, e que aquela areia vermelha é o melhor material para uso em massas mais finas para acabamento.

Certo dia quando fui ver um apartamento vi em uma obra que a areia até hoje ainda é peneirada na mão ,como nunca tinha visto isto perguntei porque e me disseram que aqui não faziam questão que a areia fosse extraída através de um outro processo que viesse limpa porque a mão de obra era barata e que não compensaria o aumento do custo,embora trabalhe em outro ramo totalmente diferente achei a resposta absurda,já que atualmente em qualquer setor procuramos mais rapidez,tecnologia e menos encargos,enfim isto é Brasil!!! Desculpem o abuso em tanto escrever mas o que realmente gostaria de saber é se realmente estes problemas acontecem devido a baixa qualidade de materiais mais especificamente a areia,ou se realmente é um problema de cidade litorânea com muita umidade como alegam as construtoras.Como saber inquirir ou perguntar sobre a areia utilizada ? Será que a qualidade dela é tão importante assim ?  Me amedronto afinal na tragédia do Rio de Janeiro culparam a areia, e como tenho escutado cada coisa absurda ,até para mim que sou leiga gostaria de me tornar mais lúcida em relação a este assunto para não só inquirir como saber avaliar. Um grande abraço.Aguardo a resposta o mais breve possível.

Anna

Prezada Anna,
 
Obrigado por sua consulta. Normalmente, o ambiente marítimo é agressivo às argamassas devido à umidade e salinidade do ar. Isto, associado à má qualidade da areia pode causar sérios problemas em revestimentos externos. Para evitar-se isto, é importante que as areias sejam de rio (isentas de salinidade) e peneiradas e lavadas (isentas de material orgânico), e que os rebocos sejam protegidos por pinturas elásticas e resistentes ao intemperismo. Estas medidas, aliadas aos traços e camadas adequados, com uso de aditivos químicos impermeabilizantes, e boa qualidade dos demais materiais (cimento e cal) e da execução, certamente refletirão num excelente desempenho para os revestimentos em argamassa. Entretanto, é preciso ter em mente que o uso de rebocos externos não é uma solução de vida eterna.

From: Bernardo Araujo

Sent: Friday, August 01, 2003 2:30 AM

Subject: Pergunta

Olá, primeiro gostaria de dar parabéns pela página, afinal é dificil de encontrar informação de qualidade na internet, minha duvida é a seguinte: pretendo montar um estudio de gravação para não encomodar aos visinhos do andar de baixo mesmo que estejamos tocando muito alto as quatro horas da madrugada, em fim, o isolamento teriaque ser muito bom, no entanto sofro com a falta de informações disponiveis sobre o tema, gostaria de saber se é possível isolar uma sala a ponto de praticamente nenhum ruido sair e por um preço acessível, e como fazer isso. Des de já agradeço a atenção.

Bernardo C. Araújo

Prezado Bernardo,
 
Obrigado por sua consulta. Para um estúdio de gravação existem 2 problemas: controlar a reverberação interna e isolar o som de dentro para fora e de fora para dentro. O controle da reverberação normalmente é obtido com o uso de revestimento das paredes em espuma sintética com corte geométrico, como o "Sonex" por exemplo (vide http://www.illbruck.com.br/constr.htm ), que por ser caro pode ser substituído por caixas de ovos. Para isolamento, o ideal seria a execução de paredes grossas e densas, o que pode ser substituído pelo uso de um revestimento feito de chapas de fibra de madeira e mantas de lã de vidro ou espuma entre as chapas e as paredes. O revestimento com o "Sonex" ou caixas de ovos deve ser feito sobre as chapas de fibra de madeira. As janelas devem ser eliminadas e a porta deve ser pesada, espessa e maciça com vedação perfeita, de preferência com o uso de uma ante-câmara no acesso ao estúdio (um pequeno "hall" com 2 portas).

From: Wadson

Sent: Wednesday, July 30, 2003 6:33 PM

Subject: lajes

Bom dia,
Comprei uma casa a oito anos e percebi que um quarto foi acrescentado à mesma e a laje deste quarto não foi amarrada na ja existente. Ha uma fenda na junção das duas lajes e, embora não pareça que esta aumentando (Tem aproximadamente 3mm), esta sempre rachando o reboco neste lugar.Gostaria de saber se existe uma solução para este problema, poderiam me dar alguma sugestão?
Obrigado.
Wadson

Prezado Wadson,
 
Obrigado por sua consulta. O que você tem na realidade é uma junta de dilatação não "oficializada". Qualquer medida no sentido de escondê-la com reboco e pintura não será bem sucedida. Sugerimos que você "assuma" a existência da junta, regularizando a abertura numa espessura uniforme mínima de 5mm e preenchendo o vazio com um mastique elástico a base de poliuretano, como o "Sikaflex-1A Plus" por exemplo, vide http://www.sika.com.br/construcao1.htm , que pode ser pintado após a cura.

From: Heloisa

Sent: Monday, July 28, 2003 7:49 PM

Subject: cimento queimado

Mestre,

gostaria de saber da durabilidade e manutenção do cimento queimado misturado com pó de mármore.

Estou pensando em colocar numa casa de fazenda. Inicialmente pensei em colocar cerâmica, mas por motivos ecônomicos mudei para cimento queimado, pois além de mais barato, é muito bonito.

Gostaria de saber sua opinião principalmente sendo num lugar distante e de dificil manutenção.

Atenciosamente,

Heloisa

Prezada Heloisa,
 
Obrigado por sua consulta. É uma solução excelente e durável, mas ainda assim não indicada para áreas úmidas. Em termos de proporção do traço, substitua parte da areia pelo pó de mármore. Exemplo: para uma argamassa de cimento e areia com traço em volume de 1:3, a correspondente com pó de mármore seria uma argamassa com traço 1:1:2 de cimento, pó de mármore e areia. Para uma coloração ainda mais clara, você poderá utilizar cimento branco estrutural.

From: Miralva

Sent: Friday, July 25, 2003 4:49 PM

Subject: FORRO ACUSTICO

Prezados Senhores;

Comprei um apartamento, e o apartamento acima do meu tem muito barulho, como: crianças que brincam; portas que batem, armarios quando fecham, etc.

Gostaria de saber se o  forro acústico é indicado para este caso; quanto gastaria aproximadamente; é necessário colocar em todos os comodos, qual  a característica do forro.

Aguardo uma resposta.

Miralva Maria da Silva

Prezada Miralva,

Obrigado por sua consulta. Normalmente, os forros ditos "acústicos" têm a propriedade de controlar a reverberação (eco) interna do ambiente e não de isolar ruídos externos. De qualquer forma, haverá uma boa atenuação sonora se o forro for monolítico (não perfurado), como o gesso por exemplo, instalado a uma certa distância do teto (~ 20cm), e revestido em sua face superior com uma manta de espuma (igual a dos colchões) ou lã de vidro, com no mínimo 25mm de espessura. Para um desempenho superior, você deverá instalá-lo em todos os ambientes, mas sugerimos que inicialmente você o instale num ambiente menor para testes. Quanto a estimativas de custos, não realizamos, mas certamente esta solução não é das mais dispendiosas.

From: Francisco Rafael de Barros

Sent: Wednesday, July 02, 2003 9:47 AM

Subject: Sistemas Prediais(hidráulica)

Gostaria de saber mais sobre patologias nessa área de hidráulica. Obrigado!!

Prezado Francisco,

 
Obrigado por sua consulta.

Em tubulações de aço galvanizado ocorre a chamada "esclerose", que é o depósito de material oxidado e outras sujidades nas paredes internas dos tubos, causando redução do diâmetro útil e até mesmo o entupimento. A oxidação também pode causar, em casos mais extremos, furos nas paredes e vazamentos. Outro problema nas tubulações de aço galvanizado são as conexões, que por serem roscadas, sempre são um ponto frágil quanto a vazamentos.

Em tubulações de PVC para água potável, normalmente os problemas dão-se em relação à má execução das conexões soldadas ou roscadas, causando vazamentos. Nas tubulações de esgoto, além dos problemas por má execução nas conexões soldadas ou elásticas, há a possibilidade de amassamento dos tubos quando embutidos em alvenarias ou peças de concreto, causando entupimentos.

No caso das tubulações de cobre, para água quente, normalmente os problemas dão-se pela má execução das conexões soldadas, falhas no isolamento térmico, e falta de espaço para dilatação dos tubos quando embutidos, que pode causar o rompimento do sistema.

From: Art & Ferro

Sent: Sunday, June 08, 2003 4:46 PM

Subject: compartilhar conhecimentos

Olá tudo bem! meu nome é Eduardo, trabalho na construção civil a mais de 15 anos, acabamentos é a minha especialização... neste tempo todo de caminhada nunca tive problemas com cerâmica até que surgiu o primeiro. talvez seja do seu conhecimento aí poderá me ajudar a entender o por que!.. assentei cerâmica em um banheiro há dois anos atrás e agora a cerâmica estar soltando (descolando da parede) assentei a mesma com argamassa. nunca tinha acontecido isto..há vários mitos que não sei se é verdade...uns dizem que tem que colocar na água , outros dizem não, outros dizem que é por causa da junta que você deixa entre elas..etc..eu sempre coloquei da mesma forma respeitando as normas do fabricante e conhecimento técnico..na verdade não sei ao certo oque pode acontecer para elas estar se soltando...sabe me dizer alguma coisa sobre isso? se puder me ajudar obrigado ..abraços Eduardo

Prezado Eduardo,

 
Obrigado por sua consulta. Para o assentamento de cerâmica com argamassa, é importante umedecer as placas em água por algumas horas antes do assentamento. No caso de uso de cola, isto não é necessário. Por outro lado, são necessárias juntas de no mínimo 1mm entre as placas, rejuntadas com rejunte elástico. O ideal é que a própria argamassa de assentamento seja elástica, como é o caso de algumas argamassas pré-fabricadas.

Entre os fatores que podem ocasionar o descolamento das placas, podemos citar:

• assentamento com argamassa ou cola deficiente;
• existência de ocos no assentamento;
• falta de junta mínima ou junta seca;
• uso de placas secas, que causa uma cura deficiente da argamassa pela absorção excessiva da água da argamassa pela cerâmica;
• placas comprimidas entre paredes e/ou entre piso e teto, sem folgas para a dilatação térmica. São comuns os casos em que o assentamento é feito no inverno ocorrendo o descolamento no verão, em decorrência da dilatação térmica.

From: Roberto Amiralian

Sent: Wednesday, April 30, 2003 9:30 AM

Subject: Qualidade do piso e azulejo

Olá a todos, a site foi realmente útil para mim. Gostaria de saber como reconhecer a qualidade de uma cerâmica. Pela cor ? Marca?

Agradeço desde já
Arq. Roberto Amiralian

Prezado Roberto,

Obrigado por sua consulta. Acreditamos que sua dúvida se relacione às cerâmicas esmaltadas. Neste caso, a característica principal é a categoria de resistência à abrasão, PEI, que vai de PEI 1 (menos resistente) a PEI 5 (mais resistente), que deve ser escolhida de acordo com a utilização, do tráfego leve em banheiros, por exemplo, ao tráfego intenso, em shopping centers, por exemplo. As cerâmicas de qualidade devem ter a PEI gravada nos fundos das placas. Além disto, opte pelas cerâmicas monoqueima, que são queimadas junto com o esmalte, proporcionando maior resistência à pintura.

From: Eduardo

Sent: Saturday, April 19, 2003 5:19 PM

Subject: construção

Gostaria de consultá-los para saber sobre a conveniencia ou não de construções estilo american house: estrutura em steel frame, paredes em gesso acartonado, placas cimentícias, fundação em radier, forro das paredes em lã de vidro, etc. Acho que uma construtora de São Paulo, Sequencia se nao me engano,fez assim um Condominio em Cotia. O Custo-benefício é competitivo? Quais os inconvenientes desta opção?

Prezado Eduardo,

Obrigado por sua consulta. Construções totalmente pré-fabricadas, como o citado "american house", são indicadas quando o rápido prazo de execução é um fator preponderante na decisão do sistema construtivo, quando existe um grande número de repetições dos elementos construtivos, quando o alto custo da mão de obra inviabiliza um processo construtivo mais artesanal (como nos EUA e Europa), ou os três fatores. No Brasil, como o custo da mão de obra ainda não é tão significativo, a redução do prazo de execução, aliada à redução na taxa de desperdício dos materiais, são os fatores que levam à escolha por um processo industrializado. Em determinadas situações, como a construção de condomínios de casas ou apartamentos por exemplo, onde existe uma grande repetição dos elementos construtivos, e uma urgência em concluir as obras, a construção industrializada pode ser uma excelente alternativa. Dificilmente a construção neste sistema de uma casa, por exemplo, será viabilizada economicamente.

From: Zeca Oliveira

Sent: Wednesday, March 19, 2003 8:07 AM

Subject: Escadas

Mestre, gostaria de saber se tem calculos para degrau de escadas ,ou,seja como fazer uma escada com degraus de tamanho iguais seu site e o melhor do brasil que encontrei ate agora sobre construção,cimento e areia e incrivel mas nao vi portal na net igual a este ,sugiro que voce acrecente no site tecnicas basica de pedreiro ,estucador ,armador ,marceneiro , eletricista hidraulica , ladrilho ... e tudo relacionado com obra. parabens!!!!!

Zeca Oliveira, RJ

Prezado Zeca,

Obrigado por sua consulta. Quem normaliza as dimensões para escadas são as prefeituras, através de seus códigos de obras. Em Porto Alegre, por exemplo, os critérios para dimensões de degraus são os seguintes:  

• h (altura) máxima: 18cm;
• b (base) mínima: 26cm.

 A relação entre "b" e "h" deve ficar dentro da fórmula de Blondel: 2h + b = 63 a 64cm. Ou seja, para uma altura de 17cm, por exemplo, a base deveria ter de 29 a 30cm. Para que todos degraus tenham a mesma altura, siga o exemplo:  

• Desnível a vencer: 300cm (3,00m);
• Altura máxima dos degraus estimada: 18cm;
• Número de degraus: 300cm ÷ 18cm = 16,666, então, adotaremos 17 degraus;
• Altura definitiva dos degraus: 300cm ÷ 17 = 17,65cm.

From: Andre Vercosa

Sent: Friday, February 14, 2003 9:52 AM

Subject: Orientacao solar em Recife

Ola,  

Encontrei o site de voces enquanto fazia uma busca no www.google.com a respeito de orientacao solar.  Observei que a tabela de recomendacoes era mais para a regiao sul do brasil.  Pergunto se voces poderiam me dar uma ajuda com relacao 'a regiao nordeste do pais, onde me encontro agora, Recife.   Estou a procura de um apartamento para comprar e muitas pessoas sempre me fornecem informacoes desencontradas com relacao ao Sol e aos ventos e por isso eu resolvi pesquisar a respeito.   Agradeço atencipadamente qualquer ajuda,

André Verçosa

Prezado André,  

Obrigado por sua consulta.Os conceitos colocados em nossa página são válidos para todo o hemisfério sul. O que acontece é que quanto mais para o norte se avança, mais horas de sol incidirão sobre a fachada sul (o que é bom) e menos diferenças ocorrerão entre as condições de verão e inverno. Em síntese: no Recife, o norte continua sendo a orientação mais nobre, leste é ótimo, porque o sol incide pela manhã, oeste tem excessiva insolação à tarde, e sul não é ruim, porque o sol incide nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, quando as temperaturas já não são tão altas.   Quanto aos ventos, procure imóveis que permitam a ventilação cruzada, ou seja, que o vento possa entrar por uma fachada e sair por outra. Não importa muito de qual quadrante ele venha, o importante é que o vento possa circular no interior da edificação, removendo o ar quente interno e trazendo ar fresco externo.

From: José Roberto Ramos

Sent: Monday, January 27, 2003 7:41 PM

Subject: Peço ajuda

Prezados Senhores   Tenho um ótimo terreno, plano de 10 x 45m bem localizado e desejo construir uma casa. Sua posição é: frente (lado da rua) exatamente voltada para o oeste e fundos para o leste.   Porém há um problema que me preocupa: meu vizinho do lado norte é um lar para idosos de três andares construído no limite do terreno. Do meu lado, só se vê uma parede de 45m de comprimento por uns 10m de altura. Não me preocupa a invasão de privacidade, pois não há janelas do nosso lado. O problema é que eu gostaria de sol no inverno!! A face norte do meu terreno está bloqueada!! A casa deverá ficar um gelo!!   Tive umas idéias, e gostaria de ter comentários de um especialista:   1. Fazer um sobrado no lado oposto ao asilo, para pelo menos ter sol nos andares superiores. 2. Fazer a casa do lado do asilo, e contar com a reflexão do sol de inverno na parede do outro vizinho (lado sul). 3. Fazer a casa do lado sul e no centro uma sala com pé direito duplo, para receber sol pela abertura superior.   Desejo uma residência com belo quintal, e uma varanda com abertura para este quintal. Três quartos, (com pelo menos uma suíte no térreo), sala, escritório, copa, cozinha, a. serviço.   Outra solicitação: como esconder uma área de serviço posicionada na frente da casa? E, onde posicionar a casa: próximo da rua (com corredor para carros ao lado), no fundo ou no meio do terreno?   Grato pela atenção, fico no aguardo de um breve retorno.

 J Roberto

Prezado José Roberto,  

Obrigado por sua consulta. A reflexão do sol no prédio ao sul vai ser insignificante, portanto descarte a idéia de "colar" a casa na divisa norte. Procure "colar" a casa na divisa sul, afastando o segundo pavimento, se possível, 3 metros da divisa norte, locando as áreas íntimas (quartos, sala íntima e escritório) no segundo pavimento, aproveitando também as orientações leste (de preferência para os quartos) e oeste do terreno (frente e fundos). No térreo, salas de estar e jantar (copa), cozinha, área de serviço e garagem. O pé-direito duplo para as salas pode ser uma boa opção, com a sala íntima sobre a cozinha dando para um vazio sobre as salas. A garagem vai ficar voltada para o oeste (ótimo) e pode ficar colada na divisa sul (sem problemas).  

Quanto à área de serviço voltada para a frente do terreno, não vemos problemas. Pelo contrário, o acesso de serviço e saída de lixo vão ficar facilitados. Neste caso, você pode fazer um muro de elementos vazados com aproximadamente 2 metros de altura e uma porta de serviço para a rua, ocultando esta área. Não esqueça que a área de serviço não significa área de "bagunça". Como os fundos do terreno são para o leste, procure locar ao máximo possível a casa na frente do terreno, respeitando o recuo de ajardinamento obrigatório de sua cidade, e aproveitando os fundos como uma área nobre, para lazer.

From: Miguel Ângelo Sedrez Junior

Sent: Monday, January 27, 2003 12:04 PM

Estou para iniciar a construção de uma casa no sítio, mas estou em dúvida sobre que materiais usar, madeira, tijolo maciço aparente, tijolo de 2 furos aparente ou tijolo modular. A casa que pretendo fazer é de um andar com laje apenas sobre os quartos e banheiros, onde pretendo fazer um mesanino aproveitando a inclinação do telhado (caso seja de madeira farei o forro como piso para o mesanino). Na cozinha e nas salas que serão integradas o forro acompanhará o telhado. Gostaria de sua ajuda para saber qual o material dentre os citados mais indicado em termos de resistência (desconheço a durabilidade do tijolo modular solo-cimento em relação ao de argila queimado) e menor manutenção possível, afinal a casa do sítio é para descansar e não ficar se preocupando com manutenção, bem como em relação ao menor custo de construção.   Antecipadamente agradeço    

Miguel Ângelo Sedrez Junior

Prezado Miguel,  

Obrigado por sua consulta. Se sua maior preocupação é com durabilidade e baixa manutenção, opte por alvenarias de tijolos cerâmicos queimados, de preferência maciços, usando madeira apenas em estruturas para telhados e forros/assoalhos. Para um sítio, dependendo da disponibilidade da região, uma boa opção são as fundações e a primeira faixa das paredes em pedras. Neste caso, descarte as pedras de arenito (grês), e opte pelos basaltos ou granitos.

From: Márcio Jardim

Sent: Wednesday, January 22, 2003 10:13 PM

Subject: duvida

Parabenizo os idealizadores do site, minha dúvida é a seguinte,tenho intenção de construir um sobrado em terreno de 10,75X28m pois acredito que este tipo de construção economiza espaço no terreno e ao mesmo tempo a casa não fica com os comodos pouco amplos. o terreo em tijolo à vista e a parte superior em madeira existe alguma desvantagem na combinação dedstes materiais. Toda informação a respeito será bem vinda.

agradeço desde já, e fico no aguardo.

Márcio Jardim

Prezado Márcio,  

Obrigado por sua consulta. Concordamos com você, num terreno urbano de dimensões reduzidas, a solução de residências em 2 pavimentos é sempre mais indicada, não só pela possibilidade de ampliar-se as áreas internas, como também para melhorar as condições de ventilação e iluminação dos compartimentos, além de liberar-se mais área externa do terreno para o lazer.  

Quanto à construção mista, alvenaria no térreo e madeira no pav. superior não há problemas. Atente para o fato de que a madeira é má isolante térmica e acústica. Portanto, procure trabalhar com paredes duplas, mesmo as internas, e com recheio em placas de estiropor ou lã de vidro para isolamento térmico nas paredes externas. Sobre o forro do segundo pavimento, o isolamento térmico é indispensável. Procure possibilitar que a camada de ar entre o forro e o telhado possa sair por aberturas nos pontos altos da cobertura. Tome especiais cuidados com a instalação elétrica na parte em madeira. Sob hipótese nenhuma utilize fios soltos dentro das paredes de madeira ou sobre o forro.  

Para outras dicas, consulte as páginas sobre traços, orientações solares e impermeabilização da Cimento e Areia.

From: Jurandir Lopes de Siqueira

Sent: Thursday, January 16, 2003 6:56 PM

Subject: CLOSET

Senhores!

Em primeiro lugar gostaria de parabenizá-los por este excelente site, pois útil e práticos para nós simples leigos. Estou reformando e pretendo fazer, conjugado ao meu quarto, um closet e um banheiro. Mas tenho algumas dúvidas com relação ao closet:

1) O closet precisa ter janela para ventilação e entrada de luz?

2) Qual a profundidade normal dos armários construidos no closet?

3) Qual o espaço devo deixar entre os dois armários que serão construidos, um oposto ao outro?

atenciosamente,

Jurandir Lopes de Siqueira

Prezado Jurandir,  

Obrigado por sua consulta. Respondendo as suas questões:

1. De preferência sim, para evitar o problema de mofo;
2. De 55 (mínimo) a 60cm (ideal);
3. Se os armários não tiverem portas, ou as portas forem de correr, de 80 (mínimo) a 100cm (ideal). Se os armários tiverem portas de abrir para fora, de 100 (mínimo) a 120cm (ideal).

From: Márcia Driessen

Sent: Friday, January 03, 2003 4:14 PM

Subject: Duvidas - 1 ou 2 pavimentos.

Boa Tarde.   Primeiramente queria parabenizar pelo site muito interessante e proveitoso para quem pensa em construir - como é o meu caso. Bom a minha pergunta é a seguinte: No caso de construção de uma casa de um pavimento em comparativo com um sobrado (2 pavimentos) - quais os ítens (custo) que devo estar avaliando para verificar qual é o menos dispendioso?  (telhado, base...etc etc)..... obrigada,  

Márcia Driessen, Caçador SC

Prezada Márcia,  

Obrigado por sua consulta. Na comparação entre duas construções com a mesma área útil, sendo uma construída em 1 pavimento e a outra em 2, deve-se levar em consideração o seguinte:

• Na construção em 1 pavimento o custo com a cobertura será aproximadamente 100% maior, se comparado com uma construção de dois pavimentos com áreas iguais;