|
FAQ - Consultas
Selecionadas
Nesta página você vai
encontrar uma seleção de consultas feitas por nossos leitores e
as respostas de nossa equipe. Nela você poderá
encontrar soluções para problemas similares aos seus.
Importante: a Cimento e
Areia não tem nenhuma responsabilidade técnica pelas informações fornecidas
em seu serviço de consultas, nem pelo seu uso.
|

|
|
PERGUNTAS
|
RESPOSTAS
|
|
From:
Milla
Sent: Friday, October 06, 2006 1:52
PM
Subject: DUVIDA
MESTRES. OBRIGADO PELO SITE TAO ESPLICATIVO. MAIS TENHO UMA DUVIDA QUANTO AO PISO DE UMA
CASA. QUAL SERIA MELHOR OPCAO GRANITO OU MARMORE? E QUAL
A DIFERENCIA ENTRES ELES PARA O PISO DE UMA CASA? DESDE DE JA AGRADECO PELA ATENCAO.
MILLA
|
Cara Milla,
Em relação à disponibilidade no Brasil e aos preços
praticados por aqui, recomendamos para pisos o uso de granitos, que têm em geral
melhor resistência à abrasão e melhores preços. Considere também a hipótese dos
basaltos, que têm excelente resistência à abrasão e preços menores do que os
granitos, embora não tenham muitas variedades quanto a padrões.
|
|
|
|
|
From:
Ana Regina
Sent: Monday, August 07, 2006 10:06
PM
Subject: construção em pedra de grês
Oi boa noiteI
Tenho um colega que pretende construir sua casa com
pedra de grês, já que o local, possui este material. Poderiam me responder os prós e os contras. Não há
problema em fazer uso de estrutura metálica, com telha de fibrocimento. Nas
aberturas o que seria mais aconselhável? Ainda para se tornar mais econômico, o piso seria
em cimento queimado. Podem me dar algumas dicas? Ana - Rio Grande do Sul
|
Cara Ana,
Respondendo às suas questões:
- A principal desvantagem da pedra de grês, ou
arenito, é a alta absorção de umidade, portanto, deve ser utilizada com cuidados
que evitem este problema;
- Não há problema em fazer uso de estrutura metálica
com telha de fibrocimento;
- Para uma casa em pedras de grês, aconselharíamos o
uso de esquadrias de madeira seca, como a grápia, por exemplo, devidamente
tratada contra a intempérie;
- Há uma página em nosso site sobre cimento queimado:
http://www.cimentoeareia.com.br/cimentoqueimado.htm .
|
|
|
|
|
From: Elaine
Sent: Thursday, August 17, 2006 3:00
PM
Subject: construção sobre pedra
Boa tarde. Meu nome é Elaine e resido em Blumenau,
SC. Possuimos um terreno que tem uma pedra bem no local
onde queremos construir. Ela é de tamanho considerável, ocuparia a parte da sala
toda. Gostaria de saber se é possível fazer o fundamento
em cima dela. Será que o cimento não trincaria com o tempo ou algo deste
gênero? Neste caso o que seria bom para o fundamento? A
construção será de dois pavimentos. Qualquer informação ou instrução, nos ajudaria
bastante. Grata.
|
Cara Elaine,
Normalmente, é possível fazer-se fundações sobre
rochas, desde que não exista terreno de baixa qualidade por baixo da mesma.
Somente uma sondagem geotécnica realizada por empresa especializada poderia dar
um parecer definitivo. Quanto à solidarizar concreto ou argamassa a rochas, não
há problema.
Outras alternativas a serem avaliadas:
- Manter a rocha e tirar partido estético dela, ou
pelo menos de parte dela;
- Cortar a rocha em pedras regulares, que poderiam ser
utilizadas em muros de arrimo, por exemplo.
|
|
|
|
|
From: Rosana
Gregoruci
Sent: Saturday, February 28, 2004 4:15 PM
Subject:
SISTEMA CONSTRUTIVO E FUNDAÇAO RADIER
Caro mestre - O SEU SITE É DE MAIS!!! PERFEITO!!! AMEI!!!
Bem,
Juntamente com meu namorado, estou pensando em construir
um sobradinho pequeno e simples.
Pensamos em usar bloco de concreto estrutural para nos furos
dos mesmos fazer o graute nas quinas com uma
barra de ferro 10mm e o concreto mais fluido. Achamos que assim iremos
economizar em formas e em armaçoes e em
concretos para tantos pilares e vigas necessários em sistema construtivo
independente do fechamento. Mas o tal do bloco estrutural é meio caro.
Temos duas opções: uma seria o bloco estrutural de concreto assentados em
prumo e deixá-los aparente (R$1,50 cada). Outra
opção seria bloco estrutural cerâmico (R$0,75 cada) assentados
em amarração porém como esteticamente não acho muito interessante, teríamos
de rebocar ou fazer gesso liso direto o que teria que fazer na parede
externa um tratamento impermeável?...Uffa...O que
o senhor acha mais viável economicamente falando?
Outra dúvida: O solo onde nosso sobradinho será erguido é bom,
é plano, terra vermelha e dura e acha piçarra com
uns 2,00m de profundidade (já fizemos a fundação do muro lateral). Séra possível executar a fundação do nosso sobradinho
em RADIER? Pois, tantas brocas profundas cheias de concreto sairá caro, e
também pensei que o radier já serviria de
contra-piso, ah...e pensei em fazer toda a tubulação hidráulica antes e já
deixar de espera antes de concretar. Outra
pergunta: E quanto a impermeabilização do radier??
Desculpe por tantas perguntas, mas é que li todas as dúvidas
que o senhor respondeu e o achei SENSACIONAL!!!!!!
Se o senhor morasse na minha cidade gostaria de ser sua
assistente só para matar tantas curiosidades...
Obrigada,
Rosana - Sertãozinho - SP
|
Prezada Rosana,
Sua alternativa de
uso de blocos de concreto ou cerâmicos estruturais
é uma boa opção. Quanto ao uso de blocos cerâmicos, se você não gosta de
seu aspecto e pretende revesti-los, não consideramos uma boa alternativa,
pois o custo do revestimento vai equiparar a solução, em termos de
custo, ao uso dos blocos de concreto. Pense na possibilidade de compor
pilares e vigas em blocos de concreto com fechamentos em tijolos comuns
maciços, que podem ter um aspecto mais rústico e são disponíveis em
variadas tonalidades.
O radier pode ser uma excelente alternativa no seu caso,
mas atente para o seguinte:
- Nas faixas de apoio das alvenarias a armadura deve
ser reforçada, dupla;
- Sugerimos que as tubulações hidráulicas passem
pelas paredes, acima do nível do radier,
evitando que no futuro possíveis vazamentos possam ser detectados e
sanados sem destruir-se o contrapiso;
- O radier deve ser
construído sobre um lastro de brita revestido com um filme de
polietileno (lona preta), que servirá para conter a perda de água do
concreto durante a cura e, num segundo momento, impermeabilizar o
piso. Opcionalmente, pode ser usado no concreto um aditivo
impermeabilizante como o "Sika 1",
por exemplo ( www.sika.com.br ).
|
|
|
|
|
From: Rodrigo Mengue
Sent: Sunday,
September 28, 2003 1:20 PM
Subject:
DUVIDAS SOBRE QUE TIPO DE PROJETO
Prezados
srs,
Parabens por este site maravilhoso!
Sou
proprietário de um terreno em condominio fechado
de 8,00 x 25,00 ( com um pequeno declive ).
Gostaria de algumas dicas para adequar um projeto dentro de R$40.000,00, pois é o que disponho para está
empreitada. O problema é que só permitem neste condominio
projetos com no mínimo 150m2 de área total, e não permitem telhas de fibrocimento. Cogitei a possibilidade de aprovar um
projeto de 150m2 para habitar, pois precisa sair do aluguel, e após continua-lo com um
prolongamento de telhado ou algo assim. Gostaria de algumas dicas e
sugestões para uma construção bem barata que atendesse estes requisitos,
algo tipo mezanino, lage pré-moldada etc...
Cordialmente
Rodrigo
Mengue - Porto Alegre/RS
|
Prezado Rodrigo,
Obrigado por sua consulta. Considerando que o CUB-RS em outubro está em R$
725,46/m2, consideramos impossível construir
150m2 com R$40.000,00 com um mínimo de qualidade
e segurança. Acreditamos que seja possível reduzir o custo unitário para no
mínimo R$ 350,00/m2, o que daria R$ 52.500,00
para 150m2. De qualquer forma, sugerimos algumas medidas de modo
reduzirem-se os custos.
- Construção em 2 pavimentos, reduzindo em 50% a área
de telhado;
- Adoção de forma da planta o mais próximo possível
do quadrado, reduzindo as áreas de paredes;
- Uso de blocos de concreto aparentes (sem reboco),
com vigas e pilares (se necessários) embutidos nos blocos,
economizando em formas;
- Uso de lajes pré-moldadas do tipo vigotas e tavelas;
- Uso de estrutura para o telhado e escada em perfis
de aço tipo "metalon";
- Uso de esquadrias em PVC;
- Uso de pisos em cimento queimado (ver matéria no site).
|
|
|
|
|
From: Paulo
Shirotori
Sent: Monday,
September 22, 2003 10:52 AM
Subject: Dúvidas sobre Telhado!!!
Olá,
Parabéns
a vocês pelo site. Existem informações bem úteis
para quem está envolvido com obras.
Gostaria
de saber qual a caída necessária do telhado? Como posso fazer um cálculo
com relação a estrutura de apoio e quais madeiras
uso em cada parte?
Desde
já agradeço a atenção,
Paulo
|
Prezado Paulo,
Obrigado por sua consulta. A
declividade mínima do telhado depende do tipo de telha a ser utilizado.
Para grandes perfis de fibrocimento (ex.: Kalhetão) a declividade mínima é 3% (1,72°); para
telhas cerâmicas francesas, 57,73% (30°); para telhas cerâmicas
romanas ou portuguesas, 36,4% (20°). Consulte o fabricante de suas telhas
para certificar-se da declividade mínima no seu caso.
Quanto ao cálculo da
estrutura da cobertura, não fornecermos este serviço, como indicado em
nossa página principal. Quanto ao tipo de madeira, opte por madeiras-de-lei,
como o ipê, secas e imunizadas contra cupim.
|
|
|
|
|
From: Sara Silva
Sent: Tuesday,
August 12, 2003 8:01 AM
Subject: pintura decorativa sobre cimento
Olá!
Parabéns pelo site!
Num
espaço comercial o piso térreo apresenta-se em betão (anteriormente tinha
alcatifa) e nós gostariamos de o pintar, para o
decorarmos à posteriori,
trata-se de um espaço dedicado à comercialização de mobiliário infantil, e
com um gabinete de projectos.
Gostaria
que nos pudessem ajudar dado que considero de grande interesse e de grande
nível o vosso site, nunca visto por Portugal.
Atentamente,
com os melhores cumprimentos,
Drª
Sara Silva
|
Prezada Sara,
Obrigado por sua consulta. A pintura sobre um piso em concreto (betão)
pode ser feita após a remoção de todas as sujidades,
materiais soltos, resíduos do adesivo utilizado para fixação do
carpete (alcatifa) e quaisquer outras contaminações. Para uma
solução mais duradoura, sugerimos a pintura com tinta a base de epóxi 100%
sólido, sobre a superfície previamente jateada
com granalha de aço (existem máquinas especiais
que fazem o jateamento e aspiram
os resíduos). Uma alternativa mais barata, porém menos resistente,
é o uso de tinta a base de poliuretano, que
não necessita do jateamento da superfície. Um
fabricante de referência é a International Paints Co. ( http://www.international-paints.co.uk/
).
|
|
|
|
|
From: Anna Crizzo
Sent: Monday,
August 04, 2003 10:55 PM
Subject:
Construções e Areia em Fortaleza
Olá,
Boa noite, parece repetitivo mas também vou ter que escrever “que bom
encontrar vocês”,afinal venho a dias fazendo pesquisas na Internet
sem conseguir encontrar uma resposta que se adequasse ao meu conhecimento
em construção que é zero.Mudei-me para Fortaleza há pouco tempo e tenho me
assustado com a quantidade de revestimentos que se descolam de prédios
tornando-se inclusive perigosas armas quando caem .Um grande hotel da rede Holiday Inn teve que retirar
todo o seu revestimento externo pois estavam estufando e caindo, de uma
maneira tal que foram obrigados a ter que refazê-los novamente.Tenho
visitado alguns apartamentos para compra e inclusive percebi dentro de
banheiros e cozinhas que isto também acontece com revestimento interno como
azulejos.Outro fator que me chama a atenção é em relação a pinturas que vão
se descolando das paredes. Me preocupo, pois já
ouvi de muitos que isto se deve a qualidade da areia que muitas vezes fica
sem controle, pois as areias retiradas clandestinamente de dunas sempre
apresentam um preço mais em conta.Outro comentário que ouvi de um
engenheiro local é que o problema se dava devido ao uso que fazem de uma
areia vermelha que para mim parece um barro, que usam na massa que rejunta
o revestimento ou na massa mais fina que usam nas paredes, afinal não
entendi muito bem,fato é que nas construtoras nunca se existe um consenso,e
sempre afirmam que possuem qualidade, e que aquela areia vermelha é o
melhor material para uso em massas mais finas para acabamento.
Certo
dia quando fui ver um apartamento vi em uma obra que a areia até hoje ainda
é peneirada na mão ,como nunca tinha visto isto perguntei porque e me
disseram que aqui não faziam questão que a areia fosse extraída através de
um outro processo que viesse limpa porque a mão de obra era barata e que
não compensaria o aumento do custo,embora trabalhe em outro ramo totalmente
diferente achei a resposta absurda,já que atualmente em qualquer setor
procuramos mais rapidez,tecnologia e menos encargos,enfim isto é Brasil!!! Desculpem o abuso em tanto escrever mas o que realmente
gostaria de saber é se realmente estes problemas acontecem devido a baixa
qualidade de materiais mais especificamente a areia,ou se realmente é um
problema de cidade litorânea com muita umidade como alegam as
construtoras.Como saber inquirir ou perguntar sobre a areia utilizada ?
Será que a qualidade dela é tão importante assim ? Me amedronto
afinal na tragédia do Rio de Janeiro culparam a areia, e como tenho
escutado cada coisa absurda ,até para mim que sou leiga gostaria de me
tornar mais lúcida em relação a este assunto para não só inquirir como
saber avaliar. Um grande abraço.Aguardo a resposta o mais breve possível.
Anna
|
Prezada Anna,
Obrigado por sua consulta. Normalmente, o ambiente marítimo é agressivo às
argamassas devido à umidade e salinidade do ar. Isto, associado à má
qualidade da areia pode causar sérios problemas em revestimentos
externos. Para evitar-se isto, é importante que as areias sejam de rio
(isentas de salinidade) e peneiradas e lavadas (isentas de material
orgânico), e que os rebocos sejam protegidos por pinturas elásticas e
resistentes ao intemperismo. Estas medidas,
aliadas aos traços e camadas adequados, com uso de aditivos químicos
impermeabilizantes, e boa qualidade dos demais materiais (cimento e cal) e
da execução, certamente refletirão num excelente desempenho para os
revestimentos em argamassa. Entretanto, é preciso ter em mente que o uso
de rebocos externos não é uma solução de vida eterna.
|
|
|
|
|
From: Bernardo Araujo
Sent: Friday,
August 01, 2003 2:30 AM
Subject: Pergunta
Olá,
primeiro gostaria de dar parabéns pela página, afinal é dificil
de encontrar informação de qualidade na internet,
minha duvida é a seguinte: pretendo montar um estudio
de gravação para não encomodar aos visinhos do andar de baixo mesmo que estejamos tocando
muito alto as quatro horas da madrugada, em fim, o
isolamento teriaque ser muito bom, no entanto
sofro com a falta de informações disponiveis
sobre o tema, gostaria de saber se é possível isolar uma sala a ponto de
praticamente nenhum ruido sair e por um preço
acessível, e como fazer isso. Des de já agradeço
a atenção.
Bernardo C. Araújo
|
Prezado Bernardo,
Obrigado por sua consulta. Para um estúdio de gravação existem 2 problemas:
controlar a reverberação interna e isolar o som de dentro para fora e de
fora para dentro. O controle da reverberação normalmente é obtido com
o uso de revestimento das paredes em espuma sintética com corte geométrico,
como o "Sonex" por exemplo (vide http://www.illbruck.com.br/constr.htm ),
que por ser caro pode ser substituído por caixas de ovos. Para isolamento,
o ideal seria a execução de paredes grossas e densas, o que pode ser
substituído pelo uso de um revestimento feito de chapas de fibra
de madeira e mantas de lã de vidro ou espuma entre as chapas e as
paredes. O revestimento com o "Sonex"
ou caixas de ovos deve ser feito sobre as chapas de fibra de madeira. As
janelas devem ser eliminadas e a porta deve ser pesada, espessa e
maciça com vedação perfeita, de preferência com o uso de uma ante-câmara no acesso ao estúdio (um pequeno
"hall" com 2 portas).
|
|
|
|
|
From: Wadson
Sent: Wednesday,
July 30, 2003 6:33 PM
Subject: lajes
Bom dia,
Comprei uma
casa a oito anos e percebi que um quarto foi acrescentado à mesma e a laje
deste quarto não foi amarrada na ja existente. Ha
uma fenda na junção das duas lajes e, embora não pareça que esta aumentando
(Tem aproximadamente 3mm), esta sempre rachando o reboco neste
lugar.Gostaria de saber se existe uma solução para este problema, poderiam me dar alguma sugestão?
Obrigado.
Wadson
|
Prezado Wadson,
Obrigado por sua consulta. O que você tem na realidade é uma junta de
dilatação não "oficializada".
Qualquer medida no sentido de escondê-la com reboco e pintura não
será bem sucedida. Sugerimos que você "assuma" a
existência da junta, regularizando a abertura numa espessura uniforme
mínima de 5mm e preenchendo o vazio com um mastique
elástico a base de poliuretano, como
o "Sikaflex-1A Plus"
por exemplo, vide http://www.sika.com.br/construcao1.htm ,
que pode ser pintado após a cura.
|
|
|
|
|
From: Heloisa
Sent: Monday, July
28, 2003 7:49 PM
Subject: cimento queimado
Mestre,
gostaria
de saber da durabilidade e manutenção do cimento queimado misturado com pó
de mármore.
Estou
pensando em colocar numa casa de fazenda. Inicialmente pensei em colocar
cerâmica, mas por motivos ecônomicos mudei para
cimento queimado, pois além de mais barato, é muito bonito.
Gostaria
de saber sua opinião principalmente sendo num lugar distante e de dificil manutenção.
Atenciosamente,
Heloisa
|
Prezada Heloisa,
Obrigado por sua consulta. É uma solução excelente e durável, mas ainda
assim não indicada para áreas úmidas. Em termos de proporção do traço,
substitua parte da areia pelo pó de mármore. Exemplo: para uma argamassa de
cimento e areia com traço em volume de 1:3, a correspondente com
pó de mármore seria uma argamassa com traço 1:1:2 de cimento, pó de mármore
e areia. Para uma coloração ainda mais clara, você poderá utilizar cimento
branco estrutural.
|
|
|
|
|
From: Miralva
Sent: Friday, July
25, 2003 4:49 PM
Subject: FORRO ACUSTICO
Prezados
Senhores;
Comprei
um apartamento, e o apartamento acima do meu tem muito barulho, como:
crianças que brincam; portas que batem, armarios
quando fecham, etc.
Gostaria
de saber se o forro
acústico é indicado para este caso; quanto gastaria
aproximadamente; é necessário colocar em todos os comodos,
qual a característica do forro.
Aguardo
uma resposta.
Miralva Maria da Silva
|
Prezada Miralva,
Obrigado por sua consulta.
Normalmente, os forros ditos "acústicos" têm a propriedade de
controlar a reverberação (eco) interna do ambiente e não de isolar ruídos
externos. De qualquer forma, haverá uma boa atenuação sonora se o forro for
monolítico (não perfurado), como o gesso por exemplo, instalado a uma
certa distância do teto (~ 20cm), e revestido em sua face superior com uma
manta de espuma (igual a dos colchões) ou lã de vidro, com no mínimo 25mm
de espessura. Para um desempenho superior, você deverá instalá-lo em todos
os ambientes, mas sugerimos que inicialmente você o instale num ambiente
menor para testes. Quanto a estimativas de custos, não realizamos, mas
certamente esta solução não é das mais dispendiosas.
|
|
|
|
|
From: Francisco Rafael de Barros
Sent: Wednesday,
July 02, 2003 9:47 AM
Subject: Sistemas Prediais(hidráulica)
Gostaria
de saber mais sobre patologias nessa área de hidráulica. Obrigado!!
|
Prezado Francisco,
Obrigado por sua consulta.
Em tubulações de aço
galvanizado ocorre a chamada "esclerose", que é o depósito
de material oxidado e outras sujidades nas paredes internas dos tubos,
causando redução do diâmetro útil e até mesmo o entupimento. A
oxidação também pode causar, em casos mais extremos, furos nas paredes
e vazamentos. Outro problema nas tubulações de aço galvanizado são as
conexões, que por serem roscadas, sempre são um
ponto frágil quanto a vazamentos.
Em tubulações de PVC para água
potável, normalmente os problemas dão-se em relação à má execução das
conexões soldadas ou roscadas, causando
vazamentos. Nas tubulações de esgoto, além dos problemas por má
execução nas conexões soldadas ou elásticas, há a possibilidade de
amassamento dos tubos quando embutidos em alvenarias ou peças de concreto,
causando entupimentos.
No caso das tubulações de cobre,
para água quente, normalmente os problemas dão-se pela má execução das
conexões soldadas, falhas no isolamento térmico, e falta de espaço para
dilatação dos tubos quando embutidos, que pode causar o rompimento do
sistema.
|
|
|
|
|
From:
Art & Ferro
Sent:
Sunday, June 08, 2003 4:46 PM
Subject: compartilhar conhecimentos
Olá tudo bem! meu nome
é Eduardo, trabalho na construção civil a mais de 15 anos, acabamentos é a minha
especialização... neste tempo todo de caminhada nunca tive problemas com
cerâmica até que surgiu o primeiro. talvez seja do seu conhecimento aí
poderá me ajudar a entender o por que!.. assentei cerâmica em um banheiro
há dois anos atrás e agora a cerâmica estar soltando (descolando da parede)
assentei a mesma com argamassa. nunca tinha acontecido isto..há vários
mitos que não sei se é verdade...uns dizem que tem que colocar na água ,
outros dizem não, outros dizem que é por causa da junta que você deixa
entre elas..etc..eu sempre coloquei da mesma forma respeitando as normas do
fabricante e conhecimento técnico..na verdade não sei ao certo oque pode acontecer para elas estar se soltando...sabe
me dizer alguma coisa sobre isso? se puder me ajudar obrigado ..abraços
Eduardo
|
Prezado Eduardo,
Obrigado por sua consulta. Para o assentamento de cerâmica com
argamassa, é importante umedecer as placas em água por algumas
horas antes do assentamento. No caso de uso de cola, isto não é necessário.
Por outro lado, são necessárias juntas de no mínimo 1mm entre as placas,
rejuntadas com rejunte elástico. O ideal é que a própria argamassa de
assentamento seja elástica, como é o caso de algumas argamassas
pré-fabricadas.
Entre os fatores que podem
ocasionar o descolamento das placas, podemos citar:
- assentamento com argamassa ou cola deficiente;
- existência de ocos no assentamento;
- falta de junta mínima ou junta seca;
- uso de placas secas, que causa uma cura
deficiente da argamassa pela absorção excessiva da água da
argamassa pela cerâmica;
- placas comprimidas entre paredes e/ou entre piso e teto, sem folgas para a
dilatação térmica. São comuns os casos em que o
assentamento é feito no inverno ocorrendo o descolamento no
verão, em decorrência da dilatação térmica.
|
|
|
|
|
From:
Roberto Amiralian
Sent: Wednesday, April 30, 2003 9:30 AM
Subject: Qualidade do piso e azulejo
Olá a todos, a site foi realmente útil para mim.
Gostaria de saber como reconhecer a qualidade de uma cerâmica. Pela cor ?
Marca?
Agradeço desde já
Arq. Roberto Amiralian
|
Prezado
Roberto,
Obrigado por sua consulta. Acreditamos que sua dúvida se relacione às
cerâmicas esmaltadas. Neste caso, a característica principal é a categoria
de resistência à abrasão, PEI, que vai de PEI 1 (menos resistente) a PEI 5
(mais resistente), que deve ser escolhida de acordo com a utilização, do
tráfego leve em banheiros, por exemplo, ao tráfego intenso, em shopping centers, por exemplo. As cerâmicas de qualidade devem
ter a PEI gravada nos fundos das placas. Além disto, opte pelas cerâmicas monoqueima, que são
queimadas junto com o esmalte, proporcionando maior resistência à
pintura.
|
|
|
|
|
From:
Eduardo
Sent: Saturday, April 19, 2003 5:19 PM
Subject: construção
Gostaria de consultá-los
para saber sobre a conveniencia ou não de
construções estilo american house:
estrutura em steel frame, paredes em gesso acartonado, placas cimentícias,
fundação em radier, forro das paredes em lã de
vidro, etc. Acho que uma construtora de São Paulo, Sequencia
se nao me engano,fez assim um Condominio
em Cotia. O Custo-benefício é competitivo? Quais os inconvenientes desta
opção?
|
Prezado
Eduardo,
Obrigado por sua consulta. Construções totalmente pré-fabricadas, como o
citado "american house",
são indicadas quando o rápido prazo de execução é um fator preponderante na
decisão do sistema construtivo, quando existe um grande número de
repetições dos elementos construtivos, quando o alto custo da mão de obra
inviabiliza um processo construtivo mais artesanal (como nos EUA e Europa),
ou os três fatores. No Brasil, como o custo da mão de obra ainda não é tão
significativo, a redução do prazo de execução, aliada à redução na taxa de
desperdício dos materiais, são os fatores que levam à escolha por um processo
industrializado. Em determinadas situações, como a construção de
condomínios de casas ou apartamentos por exemplo, onde existe uma grande
repetição dos elementos construtivos, e uma urgência em concluir as obras,
a construção industrializada pode ser uma excelente alternativa.
Dificilmente a construção neste sistema de uma casa, por exemplo, será
viabilizada economicamente.
|
|
|
|
|
From: Zeca Oliveira
Sent:
Wednesday, March 19,
2003 8:07 AM
Subject: Escadas
Mestre, gostaria de saber
se tem calculos para degrau de escadas ,ou,seja
como fazer uma escada com degraus de tamanho iguais seu site
e o melhor do brasil que encontrei ate agora
sobre construção,cimento e areia e incrivel mas nao vi
portal na net igual a este ,sugiro que voce acrecente no site tecnicas basica de pedreiro ,estucador ,armador ,marceneiro , eletricista hidraulica , ladrilho ... e tudo relacionado com obra. parabens!!!!!
Zeca Oliveira, RJ
|
Prezado
Zeca,
Obrigado por sua
consulta. Quem normaliza as dimensões para escadas são as
prefeituras, através de seus códigos de obras. Em Porto Alegre, por
exemplo, os critérios para dimensões de degraus são os seguintes:
- h (altura) máxima: 18cm;
- b (base) mínima: 26cm.
A relação
entre "b" e "h" deve ficar dentro da fórmula de Blondel: 2h + b = 63 a 64cm. Ou seja, para uma
altura de 17cm, por exemplo, a base deveria ter de 29 a 30cm. Para que
todos degraus tenham a mesma altura, siga o exemplo:
- Desnível a vencer: 300cm
(3,00m);
- Altura máxima dos degraus
estimada: 18cm;
- Número de degraus: 300cm ÷
18cm = 16,666, então, adotaremos 17 degraus;
- Altura definitiva dos
degraus: 300cm ÷ 17 = 17,65cm.
|
|
|
|
|
From: Andre Vercosa
Sent:
Friday, February 14,
2003 9:52 AM
Subject: Orientacao solar em
Recife
Ola,
Encontrei o site de voces enquanto fazia
uma busca no www.google.com a respeito de orientacao
solar. Observei que a tabela de recomendacoes
era mais para a regiao sul do brasil.
Pergunto se voces poderiam me dar uma ajuda com relacao 'a regiao nordeste do pais, onde me encontro agora, Recife. Estou a procura de um apartamento para comprar e muitas
pessoas sempre me fornecem informacoes
desencontradas com relacao ao Sol e aos ventos e
por isso eu resolvi pesquisar a respeito. Agradeço atencipadamente qualquer ajuda,
André Verçosa
|
Prezado
André,
Obrigado por sua
consulta.Os conceitos colocados em nossa página são válidos para todo o
hemisfério sul. O que acontece é que quanto mais para o norte se avança,
mais horas de sol incidirão sobre a fachada sul (o que é bom) e menos
diferenças ocorrerão entre as condições de verão e inverno. Em síntese: no
Recife, o norte continua sendo a orientação mais nobre, leste é ótimo,
porque o sol incide pela manhã, oeste tem excessiva insolação à
tarde, e sul não é ruim, porque o sol incide nas primeiras horas da
manhã e nas últimas horas da tarde, quando as temperaturas já não são tão
altas. Quanto aos ventos, procure
imóveis que permitam a ventilação cruzada, ou seja, que o vento possa
entrar por uma fachada e sair por outra. Não importa muito de qual
quadrante ele venha, o importante é que o vento possa circular no interior
da edificação, removendo o ar quente interno e trazendo ar fresco externo.
|
|
|
|
|
From: José Roberto Ramos
Sent:
Monday, January 27, 2003 7:41 PM
Subject: Peço ajuda
Prezados Senhores
Tenho um ótimo
terreno, plano de 10 x 45m bem localizado e desejo
construir uma casa. Sua
posição é: frente (lado da rua) exatamente voltada para o oeste e
fundos para o leste. Porém há um problema que me preocupa: meu vizinho do
lado norte é um lar para idosos de três andares
construído no limite do terreno. Do meu lado, só se vê uma parede de
45m de comprimento por uns 10m de altura. Não me preocupa a invasão de
privacidade, pois não há janelas do nosso lado. O problema é que eu
gostaria de sol no inverno!! A face norte do meu terreno está bloqueada!! A
casa deverá ficar um gelo!! Tive umas idéias, e gostaria de ter comentários de um
especialista: 1.
Fazer um sobrado no lado oposto ao asilo, para pelo menos ter sol nos
andares superiores. 2.
Fazer a casa do lado do asilo, e contar com a reflexão do sol de inverno na
parede do outro vizinho (lado sul). 3. Fazer a casa do lado sul e no centro uma sala com pé
direito duplo, para receber sol pela abertura superior. Desejo uma residência com
belo quintal, e uma varanda com abertura para este quintal. Três quartos,
(com pelo menos uma suíte no térreo), sala, escritório, copa, cozinha,
a. serviço. Outra
solicitação: como esconder uma área de serviço posicionada na frente da
casa? E, onde
posicionar a casa: próximo da rua (com corredor para carros ao lado), no
fundo ou no meio do terreno? Grato pela atenção, fico no aguardo de um breve retorno.
J Roberto
|
Prezado
José Roberto,
Obrigado por sua
consulta. A reflexão do sol no prédio ao sul vai ser insignificante,
portanto descarte a idéia de "colar" a casa na divisa
norte. Procure "colar" a casa na divisa
sul, afastando o segundo pavimento, se possível, 3 metros da
divisa norte, locando as áreas íntimas (quartos, sala íntima e
escritório) no segundo pavimento, aproveitando também as orientações leste
(de preferência para os quartos) e oeste do terreno (frente e fundos). No
térreo, salas de estar e jantar (copa), cozinha, área de serviço e garagem.
O pé-direito duplo para as salas pode ser uma boa opção, com a sala íntima
sobre a cozinha dando para um vazio sobre as salas. A garagem vai ficar
voltada para o oeste (ótimo) e pode ficar colada na divisa
sul (sem problemas).
Quanto à área de
serviço voltada para a frente do terreno, não
vemos problemas. Pelo contrário, o acesso de serviço e
saída de lixo vão ficar facilitados. Neste caso, você pode fazer um
muro de elementos vazados com aproximadamente 2 metros de altura e uma
porta de serviço para a rua, ocultando esta área. Não esqueça que a área de
serviço não significa área de "bagunça". Como os fundos do
terreno são para o leste, procure locar ao máximo possível a casa na frente
do terreno, respeitando o recuo de ajardinamento obrigatório de sua cidade,
e aproveitando os fundos como uma área nobre, para lazer.
|
|
|
|
|
From: Miguel Ângelo Sedrez
Junior
Sent:
Monday, January 27, 2003 12:04 PM
Estou para iniciar a
construção de uma casa no sítio, mas estou em dúvida sobre que materiais
usar, madeira, tijolo maciço aparente, tijolo de 2 furos
aparente ou tijolo modular. A casa que pretendo fazer é de um andar
com laje apenas sobre os quartos e banheiros, onde pretendo fazer um mesanino aproveitando a inclinação do telhado (caso
seja de madeira farei o forro como piso para o mesanino).
Na cozinha e nas salas que serão integradas o forro acompanhará o telhado. Gostaria de sua ajuda para saber qual o material dentre os citados
mais indicado em termos de resistência (desconheço a durabilidade do tijolo
modular solo-cimento em relação ao de argila queimado) e menor manutenção
possível, afinal a casa do sítio é para descansar e não ficar se
preocupando com manutenção, bem como em relação ao menor custo de construção. Antecipadamente agradeço
Miguel Ângelo Sedrez Junior
|
Prezado
Miguel,
Obrigado por sua
consulta. Se sua maior preocupação é com durabilidade e baixa manutenção,
opte por alvenarias de tijolos cerâmicos queimados, de preferência maciços,
usando madeira apenas em estruturas para telhados e forros/assoalhos.
Para um sítio, dependendo da disponibilidade da região, uma boa opção são
as fundações e a primeira faixa das paredes em pedras. Neste caso,
descarte as pedras de arenito (grês), e opte
pelos basaltos ou granitos.
|
|
|
|
|
From: Márcio Jardim
Sent:
Wednesday, January 22,
2003 10:13 PM
Subject: duvida
Parabenizo os idealizadores do site, minha dúvida é a seguinte,tenho intenção de
construir um sobrado em terreno de 10,75X28m pois
acredito que este tipo de construção economiza espaço no terreno e ao mesmo
tempo a casa não fica com os comodos pouco
amplos. o terreo em tijolo à vista e a parte
superior em madeira existe alguma desvantagem na combinação dedstes materiais. Toda informação a respeito será bem
vinda.
agradeço desde já, e
fico no aguardo.
Márcio Jardim
|
Prezado
Márcio,
Obrigado por sua
consulta. Concordamos com você, num terreno urbano de dimensões reduzidas,
a solução de residências em 2 pavimentos é sempre mais indicada, não só
pela possibilidade de ampliar-se as áreas
internas, como também para melhorar as condições de ventilação e iluminação
dos compartimentos, além de liberar-se mais área externa do terreno para o
lazer.
Quanto à construção
mista, alvenaria no térreo e madeira no pav.
superior não há problemas. Atente para o fato de que a madeira é má
isolante térmica e acústica. Portanto, procure trabalhar com paredes
duplas, mesmo as internas, e com recheio em placas de estiropor ou lã de vidro para isolamento
térmico nas paredes externas. Sobre o forro do segundo pavimento, o
isolamento térmico é indispensável. Procure possibilitar que a camada de ar
entre o forro e o telhado possa sair por aberturas nos pontos altos da
cobertura. Tome especiais cuidados com a instalação elétrica na parte em
madeira. Sob hipótese nenhuma utilize fios soltos dentro das paredes de
madeira ou sobre o forro.
Para outras dicas,
consulte as páginas sobre traços, orientações solares e impermeabilização da Cimento e Areia.
|
|
|
|
|
From: Jurandir Lopes de Siqueira
Sent:
Thursday, January 16,
2003 6:56 PM
Subject: CLOSET
Senhores!
Em primeiro lugar gostaria
de parabenizá-los por este excelente site, pois útil e práticos para nós
simples leigos. Estou reformando e pretendo fazer, conjugado ao meu
quarto, um closet e um banheiro. Mas tenho algumas dúvidas com relação ao
closet:
1) O closet precisa ter
janela para ventilação e entrada de luz?
2) Qual a profundidade
normal dos armários construidos no closet?
3) Qual o espaço devo
deixar entre os dois armários que serão construidos,
um oposto ao outro?
atenciosamente,
Jurandir Lopes de
Siqueira
|
Prezado Jurandir,
Obrigado por sua
consulta. Respondendo as suas questões:
- De preferência sim, para
evitar o problema de mofo;
- De 55 (mínimo) a 60cm
(ideal);
- Se os armários não tiverem
portas, ou as portas forem de correr, de 80 (mínimo) a 100cm (ideal).
Se os armários tiverem portas de abrir para fora, de 100 (mínimo) a
120cm (ideal).
|
|
|
|
|
From: Márcia Driessen
Sent:
Friday, January 03, 2003 4:14 PM
Subject: Duvidas - 1 ou 2 pavimentos.
Boa Tarde. Primeiramente queria parabenizar
pelo site muito interessante e proveitoso para
quem pensa em construir - como é o meu caso. Bom a minha pergunta é a
seguinte: No caso de construção de uma casa de um pavimento em comparativo
com um sobrado (2 pavimentos) - quais os ítens
(custo) que devo estar avaliando para verificar qual é o menos
dispendioso? (telhado, base...etc etc).....
obrigada,
Márcia Driessen, Caçador SC
|
Prezada
Márcia,
Obrigado por sua
consulta. Na comparação entre duas construções com a mesma
área útil, sendo uma construída em 1 pavimento e a outra em 2,
deve-se levar em consideração o seguinte:
- Na construção em 1
pavimento o custo com a cobertura será aproximadamente 100% maior, se
comparado com uma construção de dois pavimentos com áreas iguais;
- Na construção em 2
pavimentos deverá ser acrescentado o custo da escada e da laje de piso
do segundo pavimento (teto do primeiro). Dependendo da solução
arquitetônica, em 2 pavimentos poderão aparecer elementos estruturais mais
significativos, como pilares e vigas;
- Construir
em 1 pavimento não significa necessariamente construir mais
barato do que em 2. Em geral, a necessidade de uso de uma estrutura de
concreto mais significativa (laje, vigas, escada, etc.) em 2
pavimentos, é compensada pelas diminuição da
área coberta. Um telhado estético e de boa qualidade é um dos itens
mais caros em uma obra (obviamente, não estamos falando de telhados
simples, em fibrocimento, por exemplo);
- Outro fator importante: a
construção de casas em 2 pavimentos, além aproveitar melhor o terreno,
deixando maior área livre para o lazer, tende a favorecer
melhores soluções arquitetônicas, tanto em termos de funcionalidade da
planta como em resultado estético da volumetria, além de melhorar as
condições de ventilação e iluminação dos compartimentos, desde que bem
projetada, obviamente.
|
|
|
|
|
From: Sergio Bruno Cabral Fernandes
Sent: Monday, December 30, 2002 5:37 PM
Subject: duvida - acustica
O Aeroporto da minha
cidade pretende construir uma nova pista para pouso e decolagem das
aeronaves. A nova pista sera construida
proxima ao terreno em que pretendo iniciar a construcao da minha casa em abril de 2003. A pista ficarah paralela ao terreno, a uma dista^ncia aproximada de 1,5 Km (os avioes
em regra nao sobrevoam o terreno, sao visto no horizonte).A minha casa terah em torno de 500m2.Que cuidados devo ter na construcao para atenuar o ruido
dos avioes ? um tratamento acustico
encarece muito a obra ? Agradeco
desde ja e parabenizo-os
pelo bem estruturado e util site.
Bruno Fernandes. Brasilia-DF
|
Prezado Bruno,
Obrigado por sua
consulta. A distância de 1.500m de seu terreno ao
aeroporto nos parece bastante razoável para tornar o ruído bastante
tolerável. Segundo sua informação, os aviões não sobrevoam seu terreno à
baixa altitude, o que é uma vantagem considerável. De qualquer forma, você
poderá adotar algumas medidas de modo a reduzir o ruído a praticamente zero
no interior de sua construção:
- Na cobertura,
preferencialmente, adote uma laje de teto em concreto armado
no lugar de um forro de leve. Utilize sobre a laje de cobertura ou
sobre o forro, uma manta termo-acústica em
lã de vidro ou lã de rocha. Esta manta terá também a vantagem de
diminuir a carga térmica no interior da casa.
- Adote paredes grossas e
densas, de preferência em tijolos maciços, com no mínimo 30cm de
espessura, pelo menos na fachada voltada para o aeroporto.
- Utilize esquadrias com
vidro duplo, com uma camada de ar interna, pelo menos na fachada
voltada para o aeroporto.
- Construa uma barreira
vegetal com árvores e/ou arbustos de
folhagem densa e perene, protegendo a fachada voltada para o
aeroporto.
Importante:
revestimentos acústicos em espuma de formato cônico, como o "Sonex", por exemplo, não se aplicam a isolamentos
acústicos e sim ao controle de reverberação (eco) interno ao ambiente,
quando à fonte de ruído ou de som é interna.
|
|
|
|
|
From:
Hélio de Jesus Leite
Sent:
Friday, December 27,
2002 9:43 PM
Subject: Rodapé
Ola, e com satisfacao que participo desse site,
tao interessante quanto util.
Bem, como na referencia do ''assunto'', na casa onde moro, existe um rodape do mesmo tipo do revestinmento
e, acima dele, ate uns vinte centimetros,
surge bolhas, esfarelamento e consequentemente
vai se soltando a massa fina, ficando , por equanto,
so o reboco. Isso esta acontecendo em todas as
paredes. A casa em si, deve ter problema
de umidade, pois o quintal de terra vazio ( 5x20)
e mais alto em 50 cm em relacao ao piso da mesma,
e imagino que em toda chuva, ate encharcar a terra,muita agua ja se passou por debaixo
dela ou, vai infiltrando aos poucos, estou errado?, o interessante e que nao parece umidade e nao esta
cheirando mofo. A construcao deve ter uns 15
anos. Alguma solucao para
isso?, pode existir reacoes quimicas
entre os materiais de construcao?. Pergunto de reacoes entre os materiais, por que acabei de pintar a
casa de meu irmao, apos uma reforma interna, e
nas paredes externas tambem acontece dessas
bolhas, so que com muita variacao
de altura. Fora aquelas que acontecem pela
umidade, outras simplesmente estao sequinhas, e
apos o conserto, depois de uns tres meses, elas
voltam. O que seria?. Bom acho que ja falei demais, portanto, agradeco
desde ja pela atencao,
desejando a toda equipe do site, um ano prospero,
com muita saude, paz e harmonia.
Um abraco
e SUCESSO!.
|
Prezado Hélio,
Obrigado por sua
consulta. Sua construção além de ter problemas na impermeabilização das
fundações, tem o agravante de possuir o terreno
mais elevado que o piso interno. Como solução curativa para o problema de
impermeabilização, siga o roteiro da página http://www.cimentoeareia.com.br/umidade.htm . No entanto, por si
só esta ação não bastará. Seu terreno externo, por estar mais elevado,
deve estar impregnado de umidade, que exerce pressão contra as paredes
externas da casa, o que leva a um estado de permamente
encharcamento das alvenarias, o que acaba,
com o tempo, por romper a impermeabilização. Para solucionar
definitivamente o problema, a umidade deve ser barrada antes de entrar em
contato com as alvenarias. Recomendamos as seguintes alternativas, que você
poderá executar de acordo com as possibilidades técnicas do local e sua
disponibilidade financeira:
- Alternativa A: Rebaixar
todo o terreno até no mínimo 15cm abaixo do nível do piso interno da
casa. Além disto, executar uma drenagem superficial do terreno,
composta por canaletas e/ou
caixas de coleta + tubos de PVC.
- Alternativa B: Rebaixar o terreno
numa faixa de 80cm a 1,00m em torno da construção, até no mínimo 15cm
abaixo do nível do piso interno, executando-se uma canaleta
de drenagem externa, junto às fundações, nivelada com o terreno
rebaixado. Para a canaleta, podem ser
utilizados meios-tubos de concreto pré-moldado.
- Alternativa C:
Pavimentar todo o terreno com um material impermeável (lajotas
cerâmicas ou pedras), com declividade mínima de 0,5% das paredes para
fora. Além disto, executar uma drenagem superficial do terreno,
composta por canaletas e/ou
caixas de coleta + tubos de PVC. Esta solução não é a ideal, porque
eventuais infiltrações no pavimento tornarão a encharcar o terreno,
além do aspecto ambiental ficar prejudicado pela falta de vegetação.
Importante: todas
as drenagens devem ter declividade mínima de 0,5% no sentido da rede
pública pluvial ou de eventuais corpos receptores (rios, riachos, lagos,
etc.).
Quanto à construção
de seu irmão, precisaríamos saber mais detalhes, mas é provável que as
paredes externas devam estar úmidas por falta de insolação e/ou falta de uma pintura impermeabilizante externa de
boa qualidade, como uma emulsão de silicone ou uma tinta acrílica com
Teflon.
|
|
|
|
|
From:
Cileida
Sent:
Monday, December 16,
2002 6:11 PM
Subject: Boa tarde
Tenho dúvida em relação
a ampliação, quando ampliamos um cômodo da casa,
que estrutura utilizamos para unir a parte antiga com a nova para que não
haja rachadura bem na emenda?. Onde entra a argamassa
plástica com sikaflex, que dizem servir para
evitar a rachadura? Colar ferro com cola específica funciona mesmo,
ou não é garantido? Gostaria de saber o processo que se utiliza na prática,
para a ampliação.
Agradeço imensamente, Cileida.
|
Prezada Cileida,
Obrigado por sua nova
consulta. Emendas em estruturas de concreto podem ser feitas preparando-se
uma espera no concreto antigo, perfurando-se a superfície e inserindo-se
barras de aço CA com adesivo estrutural à base de epóxi (ex.: "Sikadur 32" da Sika). A
nova armadura deve ser soldada à armadura de espera, e a superfície de
contato do concreto antigo deve ser apicoada e
revestida com o mesmo adesivo epóxi antes da concretagem
da nova peça estrutural. Os produtos da linha "Sikaflex" da Sika (1A, T68, T68NS), são mastiques elásticos indicados para juntas de dilatação
e não servem para emendas estruturais.
|
|
|
|
|
From:
Cileida
Sent:
Monday, December 09,
2002 9:46 AM
Subject: Dúvida.
Bom dia, gostaria de saber
qual a opção mais econômica na construção de uma residência num terreno
inclinado (terreno em declive), se é fazendo a casa em desníveis ou em cima
de pilotis? qual das duas formas evitaria a construção de muros de
contenção? O terreno tem 15x40m a casa vai ter platibanda no lado
esquerdo onde tem a garagem (585x510cm), no restante do terreno a casa
ficará afastada 1,50m no lado esquerdo e 3,00m no lado direito, nos fundos
ficará afastado do muro 18m.
Obrigada, Cileida
|
Prezada Cileida,
Obrigado por sua
nova consulta. Certamente, a maneira de evitar-se
totalmente os muros de contenção é construir-se sobre pilotis.
Construindo-se em desníveis, algum tipo de contenção vai ter que ser feita,
mesmo que sejam vários pequenos muros definindo os patamares. A tendência
é que a construção em desníveis seja mais barata no quesito
estrutural, visto que as fundações poderão ser mais simples (ex.: sapatas
corridas) e, eventualmente, podendo-se dispensar o uso de pilares,
dependendo do projeto arquitetônico.
|
|
|
|
|
From: Oswaldo Coimbra
Subject: Concreto armado II
Agradeço as informações
enviadas sobre concreto armado em atendimento à solicitação feita por mim.
No entanto, gostaria que estas informações fossem completadas com dados sobre
como Antônio Alves de Noronha se insere na História do Concreto Armado, no
Brasil. Nos consta que Noronha, um grande calculista, responsável pelas
construções do Maracanã e da Ponte Rio-Noteroi, no final da década de 30, do século
XX, lecionava Cálculo na Politécnica do Rio de Janeiro e tinha
um escritório de Cálculo na mesma cidade. Em torno dele teria se
reunido o grupo de técnico que elaborou a primeira norma técnica,
exatamente sobre cimento armado. Estas informações estão corretas? Qual
a real importância do calculista na introdução do concreto armado no
Brasil? Desde já agradeço a atenção
que vier novamente a merecer.
Oswaldo
Coimbra
|
Prezado Oswaldo,
Temos a informação
de que Noronha fez parte da equipe do eng. Emílio
H. Baumgart, discípulo de Lambert
Riedlinger. Baumgart
foi o principal desenvolvedor da tecnologia
de projetos de concreto armado no Brasil a partir dos anos 30. Seus
colaboradores, entre eles Noronha, deram continuidade a seu trabalho.
Noronha realmente foi um grande calculista, com em torno de 2 mil obras,
entre elas a ponte Rio-Niterói. Não confirmamos a
autoria do projeto do Maracanã, mas é bem provável
que tenha sido sua obra. Foi professor da Politécnica do Rio de Janeiro, da
Católica do Rio de Janeiro e do Instituto Militar de Engenharia. Quanto a
sua participação na elaboração da norma de concreto armado, não conseguimos
informações, sugerimos um contato com a ABNT ( www.abnt.org.br ).
|
|
|
|
|
From:
Oswaldo Coimbra
Sent:
Sunday, December 08,
2002 11:17 PM
Subject: Concreto armado
Gostaria de saber quem
inventou o concreto armado e como e quando ele foi introduzido no Brasil.
Grato, Oswaldo Coimbra
|
Prezado Oswaldo,
Obrigado por sua consulta.
Os primeiros registros do uso do concreto armado são de 1848, e o primeiro
registro de patente foi feito em 1877, pelo francês Joseph Monier. Desta forma, Monier é
considerado o inventor do concreto armado, apesar de haver registros
anteriores. No Brasil, a primeira obra registrada que utilizou concreto
armado foi o revestimento do túnel na garganta João Aires, em Minas Gerais,
em 1901, obra pertencente à antiga Empresa Ferroviária Central
do Brasil. Existem relatos anteriores, do séc. XIX, de uso no Brasil
de concretos armados inclusive com taquaras, mas nada disto foi registrado
oficialmente. O principal incentivador do concreto armado no Brasil, no
início do século XX, foi o alemão Lambert Riedlinger.
|
|
|
|
|
From:
Danilo de Carvalho
Sent:
Thursday, December 05,
2002 12:30 PM
Subject: duvidas sobre reboque
Olá, tudo bem? Tenho uma dúvida, tenho cerca de 120 mts
de muro para fazer um emboço simples, apenas para esconder os blocos. Vi na seção de dicas que vai 1 cimento, 1,25 cal, 5 latas de areia. Mas quantos metros rende essa
medida?
|
Prezado Danilo,
Obrigado por sua
consulta. Esclarecendo: os traços informados são proporções em volume de
cada componente. Raciocine conosco:
- Se você utilizar a unidade
"lata", seu traço vai ser: 1 lata de cimento, 1,25
latas de cal e 5 latas de areia;
- Se sua lata tiver 18litros,
uma medida terá 0,1305m3 (18litros=0,018m3
e 1+1,25+5=7,25latas > V=7,25x0,018=0,1305m3);
- Você precisará de 7,66
medidas para fazer 1m3 (1/0,1305=7,66), ou seja, 7,66 latas de
cimento, 9,575 latas de cal e 38,3 latas de areia;
- Se a espessura do emboço
for 2cm, você necessitará de 2,4m3 para
revestir 120m2 (volume = 120m2 x 0,02m);
- Para saber os números de
latas totais para 120m2, deve-se
multiplicar os números de latas para fazer 1m3 por 2,4: 7,66 x 2,4 =
18,38 latas de cimento; 9,575 x 2,4 = 22,98 latas de cal hidratada;
38,3 x 2,4 = 91,92 latas de areia.
Obs.: Para cada m3 de argamassa, são necessários de 350 a 370 litros de
água limpa.
|
|
|
|
|
From: Dep. de Orçamento Lerner
Engenharia Ltda.
Sent:
Tuesday, December 03,
2002 10:02 AM
Subject:
Informações sobre a argamassa.
Prezados senhores, como
posso calcular, o consumo dos meus materiais na argamassa ? E qual a massa
específica em média da areia grossa, fina, cal e cimento. E como o
consumo de água vai influir no meu traço ? Estamos padronizano
nossos procedimentos e argamassas e necessitamos das informações acima solictadas.
Atenciosamente,
Ana Paula
|
Prezada Ana Paula,
Obrigado por sua consulta.
Veja a página "Traços para Argamassas" na Cimento e Areia: www.cimentoeareia.com.br/tracos.htm .
Pesos específicos médios:
cimento portland comum-1200kg/m3 / cal
hidratada-1700kg/m3 / areia fina seca-1400kg/m3 / areia média
seca-1500kg/m3 / areia grossa seca-1700kg/m3.
A água melhora a trabalhabilidade da argamassa, mas, em excesso, pode
reduzir sua resistência e aumentar o problema de fissuras por retração
hidráulica. De maneira prática, o consumo de água na obra varia de 350 a
370 litros/m3 de argamassa, sem o uso de
plastificantes, que podem reduzir o volume de água utilizada mantendo a
plasticidade e a trabalhabilidade. Consulte um
fabricante de aditivos como a Sika: www.sika.com.br .
|
|
|
|
|
From:
Bete Lopes
Sent:
Sunday, December 01,
2002 9:40 AM
Subject: Tipo construção mais barata
Bom dia! Estou para
iniciar uma construção para uso comercial e gostaria de saber quais tipos de materiais posso usar para baratear custo
mas sem perder qualidade na construção. Não sei se
é possível saber qual o melhor custo/benefício? Tamanho da construção +/_ 140 m² .
Atenciosamente, Bete Lopes
|
Prezada Bete,
Obrigado por sua
consulta. A relação custo x benefício depende muito do que você espera da
obra. Variáveis como rapidez de execução, durabilidade, manutenção e nível
de acabamento, devem ser definidas previamente, para que se possa ter idéia
de qual é a melhor relação. Nem sempre uma obra mais barata tem a melhor
relação custo x benefício. No seu caso, como a obra se destina ao uso
comercial, supomos que quanto mais cedo ela estiver pronta, mais
rapidamente ela vai se pagar, portanto, o item rapidez de execução passa a
ser preponderante. Neste caso, recomenda-se o uso de estruturas
pré-fabricadas (pilares, se for o caso, vigas e lajes), com fechamentos em
alvenaria de blocos (cerâmicos ou de concreto). As fundações vão depender
do tipo de solo que você tem no local, mas talvez a solução de microestacas sejam a melhor opção no
seu caso, por serem de execução rápida e econômica, de qualquer
forma, consulte uma empresa especializada. Para cobertura, sugerimos
telhas que exijam pouca estrutura, como as telhas de aço tipo zincalume ou de fibrocimento
(apesar de menos duráveis). Quanto aos acabamentos, vão depender do quanto
você se dispõe a gastar no momento, mas uma boa solução para uso comercial,
de baixo custo de manutenção, são os pisos cerâmicos de alta resistência
(PEI 4 ou 5) e a pintura acrílica diretamente sobre os blocos, caso sejam
de concreto, se forem cerâmicos podem ficar aparentes. As instalações
elétricas podem ficar aparentes, mas não economize neste item. Cuide para
que a cobertura tenha um bom isolamento térmico, para não gastar muito em
ar condicionado depois. Quanto às esquadrias, recomendamos as de alumínio anodizado, que podem ser coloridas, que são bem mais
bonitas, apesar de mais caras. Existe a opção de esquadrias em PVC, que são
mais baratas, mas são menos seguras quanto a arrombamentos.
|
|
|
|
|
From:
Israel Furmanovich
Sent:
Thursday, November 28,
2002 11:22 AM
Subject: CIMENTO QUEIMADO
Prezado Sr. Estou tendo dificuldade em
encontrar mão - de - obra um pouco mais artesanal para piso de cimento /
concreto queimado. O que tenho visto no mercado
atualmente é uma massa já préviamente
manufaturada , que não fornece homogeinidade
tanto na cor como textura do material.
Gostaria de
obter um resultado como os obtidos em obras das décadas de 50 , 60 , 70 ,
80. Coloração desejada , casca de
ovo ( Gelo ) , metragem 600 m2
, utilização residencial. Agradeço antecipadadmente
vossa atenção
Israel Furmanovich
|
Prezado Israel,
Obrigado por sua
consulta. Esta técnica é bastante antiga, e como está em desuso, é
realmente difícil encontrar quem a execute de maneira satisfatória. Como a
área é grande, sugerimos que você escolha uma área pequena, de 5 a 10m2,
para testes. O traço em volume recomendado para a argamassa base é 1:3,
de cimento e areia fina lavada. Após aplicada
a argamassa, deve ser polvilhado cimento seco na razão de 1/2kg por m2, sobre a superfície ainda fresca. Após, deve ser
feito o alisamento com uma desempenadeira de aço. Para obter a coloração
casca de ovo, você pode utilizar cimento branco.
Importante:
- Evite panos maiores do que
3,0 x 3,0m;
- As juntas de construção
podem ser feitas com mármore, granito ou até mesmo vidro. As lâminas
utilizadas nas juntas poderão ser utilizadas como guias de nivelamento
do piso. Você poderá tirar partido estético delas, fazendo uma
paginação diferenciada.
- Cuide para que a argamassa
base não esteja excessivamente úmida, evitando as fissuras por
retração. Existem aditivos que combatem este efeito. Consulte um
fabricante como a Sika ( www.sika.com.br ), por exemplo.
|
|
|
|
|
From:
Antônio
Sent:
Sunday, November 24,
2002 6:11 PM
Subject: Dúvida
Boa tarde, gostaria de
saber se é possível num sobrado elevar primeiro a alvenaria do pavto térreo deixando a última fileira em pé com os
furos dos tijolos virados para cima, depois confeccionar as formas dos
pilares e das vigas superiores e concretar
tudo junto vigas e pilares, sendo que o concreto das vigas vão entrar
nos furos dos tijolos, fazendo assim uma arramação.
Gostaria de saber se não haverá problemas de dilatação e nem trincas
na junção das vigas com os tijolos. Agradeço muito pela atenção.
Um abraço, Antônio.
|
Prezado Antônio,
Obrigado por sua
consulta. Não recomendamos que se vincule da maneira proposta a concretagem das vigas com as alvenarias, certamente
ocorrerão fissuras. Para não ocorrer o problema de
fissuras, existem medidas que devem ser tomadas, mas que
dependem do tipo de estrutura que sua construção tem. Se as vigas e lajes
se apoiam sobre as paredes, sugerimos um aparelho
de apoio entre as vigas e as alvenarias. Neste caso, o ideal seria utilizar
neoprene, que por ser muito caro, pode
ser substituído por madeira maciça, de preferência de lei, imunizada ( vide
http://www.cimentoeareia.com.br/apoiovigaparede.htm ). Caso a construção tenha
estrutura independente (vigas se apoiando sobre pilares), onde as
alvenarias servem somente para vedação, o correto é
controlar-se as flechas das vigas, executando-se as alvenarias somente após
a estabilização das flechas. Adicionalmente nestes casos, as
juntas entre alvenarias e vigas podem ser tratadas
com um mastique elástico a base de poliuretano, como o "Sikaflex
1A Plus" da Sika,
por exemplo.
|
|
|
|
|
From:
Cileida
Sent:
Friday, November 15,
2002 7:50 PM
Subject: Dúvida
Boa tarde, gostaria de saber
que tipo de argamassa utilizo na junção da alvenaria com as vigas
superiores, sei que existe um dilatação na
alvenaria, que causa trinca entre o tijolo e a viga. Como posso fazer para
evitar isso? Usar expansor resolveria? e que
tipo?
Agradeço imensamente, Cileida.
|
Prezada Cileida,
Obrigado por sua
nova consulta. Tudo depende do tipo de estrutura que sua construção tem. Se
as vigas e lajes se apoiam sobre as paredes,
sugerimos um aparelho de apoio entre as vigas e as alvenarias. Neste caso,
o ideal seria utilizar neoprene, que por ser
muito caro, pode ser substituído por madeira maciça, de preferência de
lei, imunizada. Caso a construção tenha estrutura independente (vigas se
apoiando sobre pilares), onde as alvenarias servem somente para vedação, o
correto é controlar-se as flechas das vigas,
executando-se as alvenarias somente após a estabilização das flechas.
Adicionalmente nestes casos, as juntas entre alvenarias e vigas podem ser tratadas com um mastique
elástico a base de poliuretano, como o
"Sikaflex 1A Plus"
da Sika, por exemplo.
|
|
|
|
|
From:
Maria Dal Secco
Sent:
Thursday, September 19,
2002 12:08 AM
Subject: Sistemas Construtivos
Prezado Mestre, Estou querendo iniciar a costrução de
minha casa e gostaria de optar por um sistema construtivo que fosse rápido
e não muito dispendioso. Estou em São Paulo. O que acham de estrutura em metal e estrutura em madeira?? Quais pontos a favor e contra??Será que poderiam me indicar empresas
aqui na minha cidade que trabalhem de maneira séria com algum desses
sistemas construtivos?? Fico aguardando comentários.
Muito obrigado pela
atenção. Maria Angélica.
|
Prezada Maria
Angélica,
Obrigado por sua
consulta. A discussão entre pontos contra e a favor de estruturas metálicas
e de madeira é longuíssima. De qualquer forma, podemos destacar alguns
pontos:
- Estruturas metálicas são
mais resistentes e mais baratas que estruturas de madeira de boa
qualidade;
- A manutenção das metálicas
é menor que as de madeira;
- Ambas são piores que o concreto no quesito resistência ao fogo, sendo as
metálicas mais resistentes e mais facilmente protegíveis;
- Em geral, estruturas de madeira tem um resultado estético
melhor, o que não quer dizer que não se possa obter excelentes
resultados plásticos com estruturas metálicas. Esta é uma questão de
estilo, se seu estilo for moderno-contemporâneo, uma estrutura
metálica "high-tech" pode ser uma
excelente opção. Já se seu estilo for tradicional-conservador, a
madeira é mais indicada. Mas não esqueça: nada disto é regra, você
pode inverter tudo e obter excelentes resultados;
- Ambas são de fácil
fabricação, montagem e de baixo peso;
- Nada impede que você
misture os dois materiais. Exemplo: estruturas das escadas em metal e
degraus em madeira; tesouras do telhado em metal e terças em madeira,
etc.
Pense na
possibilidade do uso de blocos de concreto ou cerâmicos
estruturais. Este sistema, combinado com lajes pré-moldadas ou
pisos de madeira, dispensa o uso de pilares e vigas tradicionais.
Estruturas metálicas e/ou de madeira podem ser
usadas na escada e no telhado. Detalhe importante: para se construir 1 m2 de uma parede de 20cm de espessura, você precisa de
12,5 blocos ou 130 tijolos comuns (!!!). O uso de blocos, de concreto ou cerâmicos, implica em uma significativa
economia de mão-de-obra e tempo de construção. Infelizmente, como somos de Porto Alegre, não
podemos indicar-lhe empresas de São Paulo. Sugerimos que você consulte o Sinduscon-SP ou a Asbea-SP,
certamente eles poderão dar-lhe alguma referência.
|
|
|
|
|
From:
Marie
Sent:
Saturday, September 14,
2002 7:43 PM
Subject: aquecimento
Oi Mestre! Estou
construindo um sobradinho em minha cidade e estou com dúvidas quanto ao
sistema de aquecimento. Gás ou elétrico? Talvez solar.... Gostaria de saber
qual o mais indicado para uma casa com apenas 2 banheiros onde morarão
apenas 2 pessoas. Detalhes sobre segurança, menor custo e facilidade de
instalação serão bem vindos.
Obrigada. Marie
|
Prezada Marie,
Obrigado pela
consulta. O aquecimento a gás atualmente é a melhor solução em termos de
custo operacional, só suplantado pelo aquecimento solar que, entretanto,
tem um custo de implantação muito alto e necessita uma fonte paralela de
aquecimento (normalmente elétrica). Entre as soluções de aquecimento (gás ou eletricidade) também existe
a distinção entre aquecimento por acumulação (uso de boiler) e aquecimento
de passagem (como o "Junkers", por
exemplo), sendo o primeiro recomendado para as situações de vários pontos
de consumo com possibilidade de uso simultâneo (banheiros,
lavabos, cozinha). Recomendamos para o seu caso o uso de um
aquecedor de passagem com capacidade para o atendimento simultâneo de
dois banheiros (existem diversas marcas no mercado, inclusive alguns
japoneses, de alta tecnologia, com acendimento automático). Cuide na
instalação das tubulações, que devem ser executadas com um bom isolamento
térmico, bem como na localização do aquecedor, que deve ficar em um local
bem arejado, mas próximo aos banheiros, com canalização da chaminé ao exterior (não
o instale dentro de banheiro).
|
|
|
|
|
From:
Fabio Cormack
Sent:
Monday, September 09,
2002 9:05 PM
Subject: Construir casa linear ou de 2 pavimentos?
Prezados Senhores
Estamos
planejando a construção de nossa primeira casa. Eu e meu marido não possuímos nenhuma experiência nesta área
e necessitamos de algumas dicas importantes para que possamos realizar esta
obra dentro do nosso orçamento e de acordo com nossas preferências. Nosso
primeiro passo foi elaborar uma planta com um engenheiro. Ele fez uma
planta de 2 pavimentos de acordo com nossas necessidades:1 suíte para o
casal,1 quarto para cada filha (uma de 8 outra de
13anos);escritório;sala de jantar e sala de estar com pequeno
lavabo;cozinha,despensa,área de lazer,área de serviço e 2 garagens.A área
total construída será de 140m2. A intenção era ter uma área de lazer
confortável,pois estamos saindo de apartamento para termos um espaço mais
amplo para morar. Apesar de ser um condomínio fechado e ter também área de
lazer, gostamos de privacidade e um bom espaço interno para cada cômodo. De
acordo com nossas condições,segundo o engenheiro, será uma construção de
padrão médio,orçado em cerca de R$ 50.000.( em
torno de R$ 350,00 o m2). O segundo passo
foi ouvir a opinião de um arquiteto que nos ofereceu fazer uma empreitada,
assumindo toda a responsabilidade desta obra e não teríamos trabalho com
nada.Ele tomaria todas as providências,entregando a casa pronta. Ele
planejou um projeto com a casa linear,garantindo que desta forma ficaria um
custo menor,devido a não construção de laje para o 2
pavimento. Porém com aliserce para construção
futura. Questionei o fato de ser utilizado mais telhado,mesmo assim,ele
afirmou que sairia 20% mais caro a casa com o 2
andar. O material utilizado por ele seria o básico e qualquer alteração
seria cobrada.Diminimos a área de lazer para 14m
de comprimento e 5m de largura (a metragem total do terreno é 14x25m). O
preço cobrado foi de R$ 70.000,00. Voces poderiam
nos orientar? Desde já agradecemos.
Um abraço, Fábio e
Marina.
|
Prezados Fábio e
Marina,
Obrigado por sua
consulta. Pelo que entendemos vocês tem dois preços diferentes para dois
projetos diferentes e, desta forma, é difícil fazer comparações. No
entanto, podemos dar-lhes algumas orientações gerais que poderão
ajudar-lhes a tomar uma decisão:
- Vocês
tem razão, construir em um pavimento não significa
necessariamente construir mais barato do que em dois. Em geral, a
necessidade de uso de uma estrutura de concreto mais significativa
(laje, vigas, escada, etc.) em dois pavimentos, é compensada pelas diminuição da área coberta. Um telhado
estético e de boa qualidade é um dos itens mais caros em uma obra
(obviamente, não estamos falando de telhados simples, em fibrocimento, por exemplo).
- Outro fator importante: a
construção de casas em dois pavimentos, além aproveitar melhor o
terreno, deixando maior área livre para o lazer, tende a
favorecer melhores soluções arquitetônicas, tanto em termos de
funcionalidade da planta, tanto como em resultado estético da
volumetria, desde que bem projetada, obviamente.
- O valor estimado de R$
350,00/m2 de construção nos parece baixo,
mesmo para uma obra de nível médio. Não sabemos de onde vocês
são, mas o CUB no R. G. do Sul em setembro foi calculado em R$ 609,38
pelo Sinduscon, e estamos falando de um
custo médio.
- Pensem na possibilidade de
contratar um arquiteto para desenvolver um projeto independentemente
da obra. Vale a pena, mesmo que pareça caro a princípio. Com sua
orientação, um bom profissional pode projetar a casa dos sonhos de sua
família, preocupando-se com a questão custo desde o início, sem nenhum
interesse particular que normalmente tem quem constrói. Entendam:
projetar e construir são atividades complementares mas distintas. Nada
impede que estas duas atividades sejam realizadas pelo mesmo
profissional, mas devem ser consideradas como fases independentes, sob
pena de prejudicar-se a qualidade do projeto ao ser considerado apenas
como uma subempreitada de um pacote de
construção.
- Sugerimos que a construção
seja contratada na modalidade administração, que significa remunerar a
construtora ou profissional (engenheiro ou arquiteto) por uma
percentagem em relação a todos os custos constatados na obra (material
e mão-de-obra). Normalmente esta percentagem é 10 a 15%, e tem a
vantagem de vocês ficarem livres para decidir o que comprar. Materiais
mais caros ou mais baratos podem ser comprados dependendo de sua
disponibilidade financeira.
- Para finalizar: procurem
tomar preços com base em um mesmo projeto. Caso a modalidade de
contratação da obra seja por empreitada global, que não recomendamos,
é importante que todos os materiais e sistemas (elétrico, hidráulico, telefõnico, etc.) estejam bem definidos,
especificados e quantificados.
|
|
|
|
|
From:
Rubeni Pereira
Sent:
Monday, June 17, 2002 10:46 PM
Subject: Paredes
Comprei um apartamento
localizado em andar térreo, como saber se posso derrubar ou mexer em uma
parede interna.
Rubeni Pereira
|
Prezado Rubeni,
Obrigado pela consulta.
A maneira correta de verificar se é possível modificar paredes em uma
construção é consultar o projeto estrutural, de preferência com o auxílio
de um profissional da área, eng. civil ou
arquiteto.
De maneira geral,
edifícios de apartamentos têm estruturas independentes das paredes (pilares
e vigas de concreto), o que permitiria modificar ou eliminar paredes sem
problemas. Mas é preciso ter cuidado, em certos edifícios, especialmente os
mais antigos, as paredes (todas ou algumas) são também utilizadas para
apoio de cargas vindas de pavimentos superiores. Nestes casos, as
modificações em paredes só podem ser feitas com cuidadosos reforços das
estruturas, utilizando-se vigas metálicas por exemplo, que devem ser
dimensionadas para a função que vão desempenhar.
|
|
|
|
|
From:
Solange
Sent:
Friday, April 19, 2002 4:00 PM
Subject: Info
Parabens pelo seu site,super
informativo e com dicas realmente aproveitaveis...
Facil de entender que ate para mim que sou leiga
no assunto de construcao fica facil
... Mas nao vou perder a oportunidade de te perguntar uma
coisinha....Estou pensando em construir uma casa e como toda mulher meus
pensamentos esta voltados a cozinha e ao banheiro.
A pergunta (dupla por sinal!) Estou pensando em usar granito para o
piso da cozinha,sala de jantar,corredor e os dois banheiros...O que vc acha que fica mais bonito e mais barato,azuleijos ou granito? Quais as vantagens de um ou do
outro? Se me responder ficarei agradecida...Ah!! Passei seu site para todos da minha lista de e-mail.
Abracos Solange
|
Prezada Solange,
Obrigado pela
consulta. Esclarecemos que o site ainda está em
fase experimental e que os conteúdos da revista estão em desenvolvimento.
De qualquer forma, o esclarecimento de dúvidas está em pleno funcionamento. Quanto a sua questão, temos a esclarecer o
seguinte:
- Se comparados com cerâmica
comum, certamente os granitos sairão bem mais caro. Já se comparados a
cerâmicas do tipo "porcelanato",
os preços tendem a ser similares, com os porcelanatos ainda levando certa vantagem.
- Quanto ao resultado
estético, consideramos que quaisquer das alternativas podem ser
interessantes, desde que bem estudadas e combinadas, inclusive o uso misto, podendo ser utilizados também outros
materiais em composição com os pisos frios (como madeira, por
exemplo).
- De maneira geral, cerâmicas
classe PEI IV ou PEI V, porcelanatos e
granitos são excelentes materiais quanto à resistência à abrasão e à
facilidade de manutenção. Deve-se levar em conta que são pisos frios,
não indicados para o trânsito com pés descalços (uma boa alternativa é
colocar-se tapetes soltos sobre os pisos frios).
- Lembre que são
revestimentos definitivos, portanto, procure utilizar cores suaves e
neutras de modo a aceitar quaisquer decorações posteriores.
- Importante: contrate um
colocador realmente especializado, para não colocar seu investimento a
perder.
|
|