FAQ - Consultas Selecionadas

Nesta página você vai encontrar uma seleção de consultas feitas por nossos leitores e as respostas de nossa equipe. Nela você poderá encontrar soluções para problemas similares aos seus.

Importante: a Cimento e Areia não tem nenhuma responsabilidade técnica pelas informações fornecidas em seu serviço de consultas, nem pelo seu uso.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

Sent: Friday, October 06, 2006 1:52 PM

Subject: DUVIDA

Em relação à disponibilidade no Brasil e aos preços praticados por aqui, recomendamos para pisos o uso de granitos, que têm em geral melhor resistência à abrasão e melhores preços. Considere também a hipótese dos basaltos, que têm excelente resistência à abrasão e preços menores do que os granitos, embora não tenham muitas variedades quanto a padrões.

Sent: Monday, August 07, 2006 10:06 PM

Subject: construção em pedra de grês

Respondendo às suas questões:

• A principal desvantagem da pedra de grês, ou arenito, é a alta absorção de umidade, portanto, deve ser utilizada com cuidados que evitem este problema;
• Não há problema em fazer uso de estrutura metálica com telha de fibrocimento;
• Para uma casa em pedras de grês, aconselharíamos o uso de esquadrias de madeira seca, como a grápia, por exemplo, devidamente tratada contra a intempérie;
• Há uma página em nosso site sobre cimento queimado: http://www.cimentoeareia.com.br/cimentoqueimado.htm .

Sent: Thursday, August 17, 2006 3:00 PM

Subject: construção sobre pedra

Boa tarde. Meu nome é Elaine e resido em Blumenau, SC. Possuimos um terreno que tem uma pedra bem no local onde queremos construir. Ela é de tamanho considerável, ocuparia a parte da sala toda. Gostaria de saber se é possível fazer o fundamento em cima dela. Será que o cimento não trincaria com o tempo ou algo deste gênero? Neste caso o que seria bom para o fundamento? A construção será de dois pavimentos. Qualquer informação ou instrução, nos ajudaria bastante. Grata.

Normalmente, é possível fazer-se fundações sobre rochas, desde que não exista terreno de baixa qualidade por baixo da mesma. Somente uma sondagem geotécnica realizada por empresa especializada poderia dar um parecer definitivo. Quanto à solidarizar concreto ou argamassa a rochas, não há problema.

• Manter a rocha e tirar partido estético dela, ou pelo menos de parte dela;
• Cortar a rocha em pedras regulares, que poderiam ser utilizadas em muros de arrimo, por exemplo.

From: Rosana Gregoruci

Sent: Saturday, February 28, 2004 4:15 PM

Subject: SISTEMA CONSTRUTIVO E FUNDAÇAO RADIER

Caro mestre - O SEU SITE É DE MAIS!!! PERFEITO!!! AMEI!!!

Bem,

Juntamente com meu namorado, estou pensando em construir um sobradinho pequeno e simples.

Pensamos em usar bloco de concreto estrutural para nos furos dos mesmos fazer o graute nas quinas com uma barra de ferro 10mm e o concreto mais fluido. Achamos que assim iremos economizar em formas e em armaçoes e em concretos para tantos pilares e vigas necessários em sistema construtivo independente do fechamento. Mas o tal do bloco estrutural é meio caro. Temos duas opções: uma seria o bloco estrutural de concreto assentados em prumo e deixá-los aparente (R$1,50 cada). Outra opção seria bloco estrutural cerâmico (R$0,75 cada) assentados em amarração porém como esteticamente não acho muito interessante, teríamos de rebocar ou fazer gesso liso direto o que teria que fazer na parede externa um tratamento impermeável?...Uffa...O que o senhor acha mais viável economicamente falando?

Outra dúvida: O solo onde nosso sobradinho será erguido é bom, é plano, terra vermelha e dura e acha piçarra com uns 2,00m de profundidade (já fizemos a fundação do muro lateral). Séra possível executar a fundação do nosso sobradinho em RADIER? Pois, tantas brocas profundas cheias de concreto sairá caro, e também pensei que o radier já serviria de contra-piso, ah...e pensei em fazer toda a tubulação hidráulica antes e já deixar de espera antes de concretar. Outra pergunta: E quanto a impermeabilização do radier??

Desculpe por tantas perguntas, mas é que li todas as dúvidas que o senhor respondeu e o achei SENSACIONAL!!!!!!

Se o senhor morasse na minha cidade gostaria de ser sua assistente só para matar tantas curiosidades...

Obrigada, Rosana - Sertãozinho - SP

Prezada Rosana,

Sua alternativa de uso de blocos de concreto ou cerâmicos estruturais é uma boa opção. Quanto ao uso de blocos cerâmicos, se você não gosta de seu aspecto e pretende revesti-los, não consideramos uma boa alternativa, pois o custo do revestimento vai equiparar a solução, em termos de custo, ao uso dos blocos de concreto. Pense na possibilidade de compor pilares e vigas em blocos de concreto com fechamentos em tijolos comuns maciços, que podem ter um aspecto mais rústico e são disponíveis em variadas tonalidades.

O radier pode ser uma excelente alternativa no seu caso, mas atente para o seguinte:

• Nas faixas de apoio das alvenarias a armadura deve ser reforçada, dupla;
• Sugerimos que as tubulações hidráulicas passem pelas paredes, acima do nível do radier, evitando que no futuro possíveis vazamentos possam ser detectados e sanados sem destruir-se o contrapiso;
• O radier deve ser construído sobre um lastro de brita revestido com um filme de polietileno (lona preta), que servirá para conter a perda de água do concreto durante a cura e, num segundo momento, impermeabilizar o piso. Opcionalmente, pode ser usado no concreto um aditivo impermeabilizante como o "Sika 1", por exemplo ( www.sika.com.br ).

From: Rodrigo Mengue

Sent: Sunday, September 28, 2003 1:20 PM

Subject: DUVIDAS SOBRE QUE TIPO DE PROJETO

Prezados srs,

Parabens por este site maravilhoso!

Sou proprietário de um terreno em condominio fechado de 8,00 x 25,00 ( com um pequeno declive ). Gostaria de algumas dicas para adequar um projeto dentro de R$40.000,00, pois é o que disponho para está empreitada. O problema é que só permitem neste condominio  projetos com no mínimo 150m2 de área total, e não permitem telhas de fibrocimento. Cogitei a possibilidade de aprovar um projeto de 150m2 para habitar, pois precisa sair do aluguel, e após continua-lo com um prolongamento de telhado ou algo assim. Gostaria de algumas dicas e sugestões para uma construção bem barata que atendesse estes requisitos, algo tipo mezanino, lage pré-moldada etc...

Cordialmente

Rodrigo Mengue - Porto Alegre/RS

Prezado Rodrigo,
 
Obrigado por sua consulta. Considerando que o CUB-RS em outubro está em R$ 725,46/m2, consideramos impossível construir 150m2 com R$40.000,00 com um mínimo de qualidade e segurança. Acreditamos que seja possível reduzir o custo unitário para no mínimo R$ 350,00/m2, o que daria R$ 52.500,00 para 150m2. De qualquer forma, sugerimos algumas medidas de modo reduzirem-se os custos.

• Construção em 2 pavimentos, reduzindo em 50% a área de telhado;
• Adoção de forma da planta o mais próximo possível do quadrado, reduzindo as áreas de paredes;
• Uso de blocos de concreto aparentes (sem reboco), com vigas e pilares (se necessários) embutidos nos blocos, economizando em formas;
• Uso de lajes pré-moldadas do tipo vigotas e tavelas;
• Uso de estrutura para o telhado e escada em perfis de aço tipo "metalon";
• Uso de esquadrias em PVC;
• Uso de pisos em cimento queimado (ver matéria no site).

From: Paulo Shirotori

Sent: Monday, September 22, 2003 10:52 AM

Subject: Dúvidas sobre Telhado!!!

Olá,

Parabéns a vocês pelo site. Existem informações bem úteis para quem está envolvido com obras.

Gostaria de saber qual a caída necessária do telhado? Como posso fazer um cálculo com relação a estrutura de apoio e quais madeiras uso em cada parte?

Desde já agradeço a atenção,

Paulo

Prezado Paulo,

Obrigado por sua consulta. A declividade mínima do telhado depende do tipo de telha a ser utilizado. Para grandes perfis de fibrocimento (ex.: Kalhetão) a declividade mínima é 3% (1,72°); para telhas cerâmicas francesas, 57,73% (30°); para telhas cerâmicas romanas ou portuguesas, 36,4% (20°). Consulte o fabricante de suas telhas para certificar-se da declividade mínima no seu caso.

Quanto ao cálculo da estrutura da cobertura, não fornecermos este serviço, como indicado em nossa página principal. Quanto ao tipo de madeira, opte por madeiras-de-lei, como o ipê, secas e imunizadas contra cupim.

From: Sara Silva

Sent: Tuesday, August 12, 2003 8:01 AM

Subject: pintura decorativa sobre cimento

Olá! Parabéns pelo site!

Num espaço comercial o piso térreo apresenta-se em betão (anteriormente tinha alcatifa) e nós gostariamos de o pintar, para o decorarmos à posteriori, trata-se de um espaço dedicado à comercialização de mobiliário infantil, e com um gabinete de projectos.

Gostaria que nos pudessem ajudar dado que considero de grande interesse e de grande nível o vosso site, nunca visto por Portugal.

Atentamente, com os melhores cumprimentos,

Drª Sara Silva

Prezada Sara,
 
Obrigado por sua consulta. A pintura sobre um piso em concreto (betão) pode ser feita após a remoção de todas as sujidades, materiais soltos, resíduos do adesivo utilizado para fixação do carpete (alcatifa) e quaisquer outras contaminações. Para uma solução mais duradoura, sugerimos a pintura com tinta a base de epóxi 100% sólido, sobre a superfície previamente jateada com granalha de aço (existem máquinas especiais que fazem o jateamento e aspiram os resíduos). Uma alternativa mais barata, porém menos resistente, é o uso de tinta a base de poliuretano, que não necessita do jateamento da superfície. Um fabricante de referência é a International Paints Co. ( http://www.international-paints.co.uk/ ).

From: Anna Crizzo

Sent: Monday, August 04, 2003 10:55 PM

Subject: Construções e Areia em Fortaleza

Olá, Boa noite, parece repetitivo mas também vou ter que escrever “que bom encontrar vocês”,afinal venho a dias fazendo pesquisas na Internet sem conseguir encontrar uma resposta que se adequasse ao meu conhecimento em construção que é zero.Mudei-me para Fortaleza há pouco tempo e tenho me assustado com a quantidade de revestimentos que se descolam de prédios tornando-se inclusive perigosas armas quando caem .Um grande hotel da rede Holiday Inn teve que retirar todo o seu revestimento externo pois estavam estufando e caindo, de uma maneira tal que foram obrigados a ter que refazê-los novamente.Tenho visitado alguns apartamentos para compra e inclusive percebi dentro de banheiros e cozinhas que isto também acontece com revestimento interno como azulejos.Outro fator que me chama a atenção é em relação a pinturas que vão se descolando das paredes. Me preocupo, pois já ouvi de muitos que isto se deve a qualidade da areia que muitas vezes fica sem controle, pois as areias retiradas clandestinamente de dunas sempre apresentam um preço mais em conta.Outro comentário que ouvi de um engenheiro local é que o problema se dava devido ao uso que fazem de uma areia vermelha que para mim parece um barro, que usam na massa que rejunta o revestimento ou na massa mais fina que usam nas paredes, afinal não entendi muito bem,fato é que nas construtoras nunca se existe um consenso,e sempre afirmam que possuem qualidade, e que aquela areia vermelha é o melhor material para uso em massas mais finas para acabamento.

Certo dia quando fui ver um apartamento vi em uma obra que a areia até hoje ainda é peneirada na mão ,como nunca tinha visto isto perguntei porque e me disseram que aqui não faziam questão que a areia fosse extraída através de um outro processo que viesse limpa porque a mão de obra era barata e que não compensaria o aumento do custo,embora trabalhe em outro ramo totalmente diferente achei a resposta absurda,já que atualmente em qualquer setor procuramos mais rapidez,tecnologia e menos encargos,enfim isto é Brasil!!! Desculpem o abuso em tanto escrever mas o que realmente gostaria de saber é se realmente estes problemas acontecem devido a baixa qualidade de materiais mais especificamente a areia,ou se realmente é um problema de cidade litorânea com muita umidade como alegam as construtoras.Como saber inquirir ou perguntar sobre a areia utilizada ? Será que a qualidade dela é tão importante assim ?  Me amedronto afinal na tragédia do Rio de Janeiro culparam a areia, e como tenho escutado cada coisa absurda ,até para mim que sou leiga gostaria de me tornar mais lúcida em relação a este assunto para não só inquirir como saber avaliar. Um grande abraço.Aguardo a resposta o mais breve possível.

Anna

Prezada Anna,
 
Obrigado por sua consulta. Normalmente, o ambiente marítimo é agressivo às argamassas devido à umidade e salinidade do ar. Isto, associado à má qualidade da areia pode causar sérios problemas em revestimentos externos. Para evitar-se isto, é importante que as areias sejam de rio (isentas de salinidade) e peneiradas e lavadas (isentas de material orgânico), e que os rebocos sejam protegidos por pinturas elásticas e resistentes ao intemperismo. Estas medidas, aliadas aos traços e camadas adequados, com uso de aditivos químicos impermeabilizantes, e boa qualidade dos demais materiais (cimento e cal) e da execução, certamente refletirão num excelente desempenho para os revestimentos em argamassa. Entretanto, é preciso ter em mente que o uso de rebocos externos não é uma solução de vida eterna.

From: Bernardo Araujo

Sent: Friday, August 01, 2003 2:30 AM

Subject: Pergunta

Olá, primeiro gostaria de dar parabéns pela página, afinal é dificil de encontrar informação de qualidade na internet, minha duvida é a seguinte: pretendo montar um estudio de gravação para não encomodar aos visinhos do andar de baixo mesmo que estejamos tocando muito alto as quatro horas da madrugada, em fim, o isolamento teriaque ser muito bom, no entanto sofro com a falta de informações disponiveis sobre o tema, gostaria de saber se é possível isolar uma sala a ponto de praticamente nenhum ruido sair e por um preço acessível, e como fazer isso. Des de já agradeço a atenção.

Bernardo C. Araújo

Prezado Bernardo,
 
Obrigado por sua consulta. Para um estúdio de gravação existem 2 problemas: controlar a reverberação interna e isolar o som de dentro para fora e de fora para dentro. O controle da reverberação normalmente é obtido com o uso de revestimento das paredes em espuma sintética com corte geométrico, como o "Sonex" por exemplo (vide http://www.illbruck.com.br/constr.htm ), que por ser caro pode ser substituído por caixas de ovos. Para isolamento, o ideal seria a execução de paredes grossas e densas, o que pode ser substituído pelo uso de um revestimento feito de chapas de fibra de madeira e mantas de lã de vidro ou espuma entre as chapas e as paredes. O revestimento com o "Sonex" ou caixas de ovos deve ser feito sobre as chapas de fibra de madeira. As janelas devem ser eliminadas e a porta deve ser pesada, espessa e maciça com vedação perfeita, de preferência com o uso de uma ante-câmara no acesso ao estúdio (um pequeno "hall" com 2 portas).

From: Wadson

Sent: Wednesday, July 30, 2003 6:33 PM

Subject: lajes

Bom dia,
Comprei uma casa a oito anos e percebi que um quarto foi acrescentado à mesma e a laje deste quarto não foi amarrada na ja existente. Ha uma fenda na junção das duas lajes e, embora não pareça que esta aumentando (Tem aproximadamente 3mm), esta sempre rachando o reboco neste lugar.Gostaria de saber se existe uma solução para este problema, poderiam me dar alguma sugestão?
Obrigado.
Wadson

Prezado Wadson,
 
Obrigado por sua consulta. O que você tem na realidade é uma junta de dilatação não "oficializada". Qualquer medida no sentido de escondê-la com reboco e pintura não será bem sucedida. Sugerimos que você "assuma" a existência da junta, regularizando a abertura numa espessura uniforme mínima de 5mm e preenchendo o vazio com um mastique elástico a base de poliuretano, como o "Sikaflex-1A Plus" por exemplo, vide http://www.sika.com.br/construcao1.htm , que pode ser pintado após a cura.

From: Heloisa

Sent: Monday, July 28, 2003 7:49 PM

Subject: cimento queimado

Mestre,

gostaria de saber da durabilidade e manutenção do cimento queimado misturado com pó de mármore.

Estou pensando em colocar numa casa de fazenda. Inicialmente pensei em colocar cerâmica, mas por motivos ecônomicos mudei para cimento queimado, pois além de mais barato, é muito bonito.

Gostaria de saber sua opinião principalmente sendo num lugar distante e de dificil manutenção.

Atenciosamente,

Heloisa

Prezada Heloisa,
 
Obrigado por sua consulta. É uma solução excelente e durável, mas ainda assim não indicada para áreas úmidas. Em termos de proporção do traço, substitua parte da areia pelo pó de mármore. Exemplo: para uma argamassa de cimento e areia com traço em volume de 1:3, a correspondente com pó de mármore seria uma argamassa com traço 1:1:2 de cimento, pó de mármore e areia. Para uma coloração ainda mais clara, você poderá utilizar cimento branco estrutural.

From: Miralva

Sent: Friday, July 25, 2003 4:49 PM

Subject: FORRO ACUSTICO

Prezados Senhores;

Comprei um apartamento, e o apartamento acima do meu tem muito barulho, como: crianças que brincam; portas que batem, armarios quando fecham, etc.

Gostaria de saber se o  forro acústico é indicado para este caso; quanto gastaria aproximadamente; é necessário colocar em todos os comodos, qual  a característica do forro.

Aguardo uma resposta.

Miralva Maria da Silva

Prezada Miralva,

Obrigado por sua consulta. Normalmente, os forros ditos "acústicos" têm a propriedade de controlar a reverberação (eco) interna do ambiente e não de isolar ruídos externos. De qualquer forma, haverá uma boa atenuação sonora se o forro for monolítico (não perfurado), como o gesso por exemplo, instalado a uma certa distância do teto (~ 20cm), e revestido em sua face superior com uma manta de espuma (igual a dos colchões) ou lã de vidro, com no mínimo 25mm de espessura. Para um desempenho superior, você deverá instalá-lo em todos os ambientes, mas sugerimos que inicialmente você o instale num ambiente menor para testes. Quanto a estimativas de custos, não realizamos, mas certamente esta solução não é das mais dispendiosas.

From: Francisco Rafael de Barros

Sent: Wednesday, July 02, 2003 9:47 AM

Subject: Sistemas Prediais(hidráulica)

Gostaria de saber mais sobre patologias nessa área de hidráulica. Obrigado!!

Prezado Francisco,

 
Obrigado por sua consulta.

Em tubulações de aço galvanizado ocorre a chamada "esclerose", que é o depósito de material oxidado e outras sujidades nas paredes internas dos tubos, causando redução do diâmetro útil e até mesmo o entupimento. A oxidação também pode causar, em casos mais extremos, furos nas paredes e vazamentos. Outro problema nas tubulações de aço galvanizado são as conexões, que por serem roscadas, sempre são um ponto frágil quanto a vazamentos.

Em tubulações de PVC para água potável, normalmente os problemas dão-se em relação à má execução das conexões soldadas ou roscadas, causando vazamentos. Nas tubulações de esgoto, além dos problemas por má execução nas conexões soldadas ou elásticas, há a possibilidade de amassamento dos tubos quando embutidos em alvenarias ou peças de concreto, causando entupimentos.

No caso das tubulações de cobre, para água quente, normalmente os problemas dão-se pela má execução das conexões soldadas, falhas no isolamento térmico, e falta de espaço para dilatação dos tubos quando embutidos, que pode causar o rompimento do sistema.

From: Art & Ferro

Sent: Sunday, June 08, 2003 4:46 PM

Subject: compartilhar conhecimentos

Olá tudo bem! meu nome é Eduardo, trabalho na construção civil a mais de 15 anos, acabamentos é a minha especialização... neste tempo todo de caminhada nunca tive problemas com cerâmica até que surgiu o primeiro. talvez seja do seu conhecimento aí poderá me ajudar a entender o por que!.. assentei cerâmica em um banheiro há dois anos atrás e agora a cerâmica estar soltando (descolando da parede) assentei a mesma com argamassa. nunca tinha acontecido isto..há vários mitos que não sei se é verdade...uns dizem que tem que colocar na água , outros dizem não, outros dizem que é por causa da junta que você deixa entre elas..etc..eu sempre coloquei da mesma forma respeitando as normas do fabricante e conhecimento técnico..na verdade não sei ao certo oque pode acontecer para elas estar se soltando...sabe me dizer alguma coisa sobre isso? se puder me ajudar obrigado ..abraços Eduardo

Prezado Eduardo,

 
Obrigado por sua consulta. Para o assentamento de cerâmica com argamassa, é importante umedecer as placas em água por algumas horas antes do assentamento. No caso de uso de cola, isto não é necessário. Por outro lado, são necessárias juntas de no mínimo 1mm entre as placas, rejuntadas com rejunte elástico. O ideal é que a própria argamassa de assentamento seja elástica, como é o caso de algumas argamassas pré-fabricadas.

Entre os fatores que podem ocasionar o descolamento das placas, podemos citar:

• assentamento com argamassa ou cola deficiente;
• existência de ocos no assentamento;
• falta de junta mínima ou junta seca;
• uso de placas secas, que causa uma cura deficiente da argamassa pela absorção excessiva da água da argamassa pela cerâmica;
• placas comprimidas entre paredes e/ou entre piso e teto, sem folgas para a dilatação térmica. São comuns os casos em que o assentamento é feito no inverno ocorrendo o descolamento no verão, em decorrência da dilatação térmica.

From: Roberto Amiralian

Sent: Wednesday, April 30, 2003 9:30 AM

Subject: Qualidade do piso e azulejo

Olá a todos, a site foi realmente útil para mim. Gostaria de saber como reconhecer a qualidade de uma cerâmica. Pela cor ? Marca?

Agradeço desde já
Arq. Roberto Amiralian

Prezado Roberto,

Obrigado por sua consulta. Acreditamos que sua dúvida se relacione às cerâmicas esmaltadas. Neste caso, a característica principal é a categoria de resistência à abrasão, PEI, que vai de PEI 1 (menos resistente) a PEI 5 (mais resistente), que deve ser escolhida de acordo com a utilização, do tráfego leve em banheiros, por exemplo, ao tráfego intenso, em shopping centers, por exemplo. As cerâmicas de qualidade devem ter a PEI gravada nos fundos das placas. Além disto, opte pelas cerâmicas monoqueima, que são queimadas junto com o esmalte, proporcionando maior resistência à pintura.

From: Eduardo

Sent: Saturday, April 19, 2003 5:19 PM

Subject: construção

Gostaria de consultá-los para saber sobre a conveniencia ou não de construções estilo american house: estrutura em steel frame, paredes em gesso acartonado, placas cimentícias, fundação em radier, forro das paredes em lã de vidro, etc. Acho que uma construtora de São Paulo, Sequencia se nao me engano,fez assim um Condominio em Cotia. O Custo-benefício é competitivo? Quais os inconvenientes desta opção?

Prezado Eduardo,

Obrigado por sua consulta. Construções totalmente pré-fabricadas, como o citado "american house", são indicadas quando o rápido prazo de execução é um fator preponderante na decisão do sistema construtivo, quando existe um grande número de repetições dos elementos construtivos, quando o alto custo da mão de obra inviabiliza um processo construtivo mais artesanal (como nos EUA e Europa), ou os três fatores. No Brasil, como o custo da mão de obra ainda não é tão significativo, a redução do prazo de execução, aliada à redução na taxa de desperdício dos materiais, são os fatores que levam à escolha por um processo industrializado. Em determinadas situações, como a construção de condomínios de casas ou apartamentos por exemplo, onde existe uma grande repetição dos elementos construtivos, e uma urgência em concluir as obras, a construção industrializada pode ser uma excelente alternativa. Dificilmente a construção neste sistema de uma casa, por exemplo, será viabilizada economicamente.

From: Zeca Oliveira

Sent: Wednesday, March 19, 2003 8:07 AM

Subject: Escadas

Mestre, gostaria de saber se tem calculos para degrau de escadas ,ou,seja como fazer uma escada com degraus de tamanho iguais seu site e o melhor do brasil que encontrei ate agora sobre construção,cimento e areia e incrivel mas nao vi portal na net igual a este ,sugiro que voce acrecente no site tecnicas basica de pedreiro ,estucador ,armador ,marceneiro , eletricista hidraulica , ladrilho ... e tudo relacionado com obra. parabens!!!!!

Zeca Oliveira, RJ

Prezado Zeca,

Obrigado por sua consulta. Quem normaliza as dimensões para escadas são as prefeituras, através de seus códigos de obras. Em Porto Alegre, por exemplo, os critérios para dimensões de degraus são os seguintes:  

• h (altura) máxima: 18cm;
• b (base) mínima: 26cm.

 A relação entre "b" e "h" deve ficar dentro da fórmula de Blondel: 2h + b = 63 a 64cm. Ou seja, para uma altura de 17cm, por exemplo, a base deveria ter de 29 a 30cm. Para que todos degraus tenham a mesma altura, siga o exemplo:  

• Desnível a vencer: 300cm (3,00m);
• Altura máxima dos degraus estimada: 18cm;
• Número de degraus: 300cm ÷ 18cm = 16,666, então, adotaremos 17 degraus;
• Altura definitiva dos degraus: 300cm ÷ 17 = 17,65cm.

From: Andre Vercosa

Sent: Friday, February 14, 2003 9:52 AM

Subject: Orientacao solar em Recife

Ola,  

Encontrei o site de voces enquanto fazia uma busca no www.google.com a respeito de orientacao solar.  Observei que a tabela de recomendacoes era mais para a regiao sul do brasil.  Pergunto se voces poderiam me dar uma ajuda com relacao 'a regiao nordeste do pais, onde me encontro agora, Recife.   Estou a procura de um apartamento para comprar e muitas pessoas sempre me fornecem informacoes desencontradas com relacao ao Sol e aos ventos e por isso eu resolvi pesquisar a respeito.   Agradeço atencipadamente qualquer ajuda,

André Verçosa

Prezado André,  

Obrigado por sua consulta.Os conceitos colocados em nossa página são válidos para todo o hemisfério sul. O que acontece é que quanto mais para o norte se avança, mais horas de sol incidirão sobre a fachada sul (o que é bom) e menos diferenças ocorrerão entre as condições de verão e inverno. Em síntese: no Recife, o norte continua sendo a orientação mais nobre, leste é ótimo, porque o sol incide pela manhã, oeste tem excessiva insolação à tarde, e sul não é ruim, porque o sol incide nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, quando as temperaturas já não são tão altas.   Quanto aos ventos, procure imóveis que permitam a ventilação cruzada, ou seja, que o vento possa entrar por uma fachada e sair por outra. Não importa muito de qual quadrante ele venha, o importante é que o vento possa circular no interior da edificação, removendo o ar quente interno e trazendo ar fresco externo.

From: José Roberto Ramos

Sent: Monday, January 27, 2003 7:41 PM

Subject: Peço ajuda

Prezados Senhores   Tenho um ótimo terreno, plano de 10 x 45m bem localizado e desejo construir uma casa. Sua posição é: frente (lado da rua) exatamente voltada para o oeste e fundos para o leste.   Porém há um problema que me preocupa: meu vizinho do lado norte é um lar para idosos de três andares construído no limite do terreno. Do meu lado, só se vê uma parede de 45m de comprimento por uns 10m de altura. Não me preocupa a invasão de privacidade, pois não há janelas do nosso lado. O problema é que eu gostaria de sol no inverno!! A face norte do meu terreno está bloqueada!! A casa deverá ficar um gelo!!   Tive umas idéias, e gostaria de ter comentários de um especialista:   1. Fazer um sobrado no lado oposto ao asilo, para pelo menos ter sol nos andares superiores. 2. Fazer a casa do lado do asilo, e contar com a reflexão do sol de inverno na parede do outro vizinho (lado sul). 3. Fazer a casa do lado sul e no centro uma sala com pé direito duplo, para receber sol pela abertura superior.   Desejo uma residência com belo quintal, e uma varanda com abertura para este quintal. Três quartos, (com pelo menos uma suíte no térreo), sala, escritório, copa, cozinha, a. serviço.   Outra solicitação: como esconder uma área de serviço posicionada na frente da casa? E, onde posicionar a casa: próximo da rua (com corredor para carros ao lado), no fundo ou no meio do terreno?   Grato pela atenção, fico no aguardo de um breve retorno.

 J Roberto

Prezado José Roberto,  

Obrigado por sua consulta. A reflexão do sol no prédio ao sul vai ser insignificante, portanto descarte a idéia de "colar" a casa na divisa norte. Procure "colar" a casa na divisa sul, afastando o segundo pavimento, se possível, 3 metros da divisa norte, locando as áreas íntimas (quartos, sala íntima e escritório) no segundo pavimento, aproveitando também as orientações leste (de preferência para os quartos) e oeste do terreno (frente e fundos). No térreo, salas de estar e jantar (copa), cozinha, área de serviço e garagem. O pé-direito duplo para as salas pode ser uma boa opção, com a sala íntima sobre a cozinha dando para um vazio sobre as salas. A garagem vai ficar voltada para o oeste (ótimo) e pode ficar colada na divisa sul (sem problemas).  

Quanto à área de serviço voltada para a frente do terreno, não vemos problemas. Pelo contrário, o acesso de serviço e saída de lixo vão ficar facilitados. Neste caso, você pode fazer um muro de elementos vazados com aproximadamente 2 metros de altura e uma porta de serviço para a rua, ocultando esta área. Não esqueça que a área de serviço não significa área de "bagunça". Como os fundos do terreno são para o leste, procure locar ao máximo possível a casa na frente do terreno, respeitando o recuo de ajardinamento obrigatório de sua cidade, e aproveitando os fundos como uma área nobre, para lazer.

From: Miguel Ângelo Sedrez Junior

Sent: Monday, January 27, 2003 12:04 PM

Estou para iniciar a construção de uma casa no sítio, mas estou em dúvida sobre que materiais usar, madeira, tijolo maciço aparente, tijolo de 2 furos aparente ou tijolo modular. A casa que pretendo fazer é de um andar com laje apenas sobre os quartos e banheiros, onde pretendo fazer um mesanino aproveitando a inclinação do telhado (caso seja de madeira farei o forro como piso para o mesanino). Na cozinha e nas salas que serão integradas o forro acompanhará o telhado. Gostaria de sua ajuda para saber qual o material dentre os citados mais indicado em termos de resistência (desconheço a durabilidade do tijolo modular solo-cimento em relação ao de argila queimado) e menor manutenção possível, afinal a casa do sítio é para descansar e não ficar se preocupando com manutenção, bem como em relação ao menor custo de construção.   Antecipadamente agradeço    

Miguel Ângelo Sedrez Junior

Prezado Miguel,  

Obrigado por sua consulta. Se sua maior preocupação é com durabilidade e baixa manutenção, opte por alvenarias de tijolos cerâmicos queimados, de preferência maciços, usando madeira apenas em estruturas para telhados e forros/assoalhos. Para um sítio, dependendo da disponibilidade da região, uma boa opção são as fundações e a primeira faixa das paredes em pedras. Neste caso, descarte as pedras de arenito (grês), e opte pelos basaltos ou granitos.

From: Márcio Jardim

Sent: Wednesday, January 22, 2003 10:13 PM

Subject: duvida

Parabenizo os idealizadores do site, minha dúvida é a seguinte,tenho intenção de construir um sobrado em terreno de 10,75X28m pois acredito que este tipo de construção economiza espaço no terreno e ao mesmo tempo a casa não fica com os comodos pouco amplos. o terreo em tijolo à vista e a parte superior em madeira existe alguma desvantagem na combinação dedstes materiais. Toda informação a respeito será bem vinda.

agradeço desde já, e fico no aguardo.

Márcio Jardim

Prezado Márcio,  

Obrigado por sua consulta. Concordamos com você, num terreno urbano de dimensões reduzidas, a solução de residências em 2 pavimentos é sempre mais indicada, não só pela possibilidade de ampliar-se as áreas internas, como também para melhorar as condições de ventilação e iluminação dos compartimentos, além de liberar-se mais área externa do terreno para o lazer.  

Quanto à construção mista, alvenaria no térreo e madeira no pav. superior não há problemas. Atente para o fato de que a madeira é má isolante térmica e acústica. Portanto, procure trabalhar com paredes duplas, mesmo as internas, e com recheio em placas de estiropor ou lã de vidro para isolamento térmico nas paredes externas. Sobre o forro do segundo pavimento, o isolamento térmico é indispensável. Procure possibilitar que a camada de ar entre o forro e o telhado possa sair por aberturas nos pontos altos da cobertura. Tome especiais cuidados com a instalação elétrica na parte em madeira. Sob hipótese nenhuma utilize fios soltos dentro das paredes de madeira ou sobre o forro.  

Para outras dicas, consulte as páginas sobre traços, orientações solares e impermeabilização da Cimento e Areia.

From: Jurandir Lopes de Siqueira

Sent: Thursday, January 16, 2003 6:56 PM

Subject: CLOSET

Senhores!

Em primeiro lugar gostaria de parabenizá-los por este excelente site, pois útil e práticos para nós simples leigos. Estou reformando e pretendo fazer, conjugado ao meu quarto, um closet e um banheiro. Mas tenho algumas dúvidas com relação ao closet:

1) O closet precisa ter janela para ventilação e entrada de luz?

2) Qual a profundidade normal dos armários construidos no closet?

3) Qual o espaço devo deixar entre os dois armários que serão construidos, um oposto ao outro?

atenciosamente,

Jurandir Lopes de Siqueira

Prezado Jurandir,  

Obrigado por sua consulta. Respondendo as suas questões:

1. De preferência sim, para evitar o problema de mofo;
2. De 55 (mínimo) a 60cm (ideal);
3. Se os armários não tiverem portas, ou as portas forem de correr, de 80 (mínimo) a 100cm (ideal). Se os armários tiverem portas de abrir para fora, de 100 (mínimo) a 120cm (ideal).

From: Márcia Driessen

Sent: Friday, January 03, 2003 4:14 PM

Subject: Duvidas - 1 ou 2 pavimentos.

Boa Tarde.   Primeiramente queria parabenizar pelo site muito interessante e proveitoso para quem pensa em construir - como é o meu caso. Bom a minha pergunta é a seguinte: No caso de construção de uma casa de um pavimento em comparativo com um sobrado (2 pavimentos) - quais os ítens (custo) que devo estar avaliando para verificar qual é o menos dispendioso?  (telhado, base...etc etc)..... obrigada,  

Márcia Driessen, Caçador SC

Prezada Márcia,  

Obrigado por sua consulta. Na comparação entre duas construções com a mesma área útil, sendo uma construída em 1 pavimento e a outra em 2, deve-se levar em consideração o seguinte:

• Na construção em 1 pavimento o custo com a cobertura será aproximadamente 100% maior, se comparado com uma construção de dois pavimentos com áreas iguais;
• Na construção em 2 pavimentos deverá ser acrescentado o custo da escada e da laje de piso do segundo pavimento (teto do primeiro). Dependendo da solução arquitetônica, em 2 pavimentos poderão aparecer elementos estruturais mais significativos, como pilares e vigas;
• Construir em 1 pavimento não significa necessariamente construir mais barato do que em 2. Em geral, a necessidade de uso de uma estrutura de concreto mais significativa (laje, vigas, escada, etc.) em 2 pavimentos, é compensada pelas diminuição da área coberta. Um telhado estético e de boa qualidade é um dos itens mais caros em uma obra (obviamente, não estamos falando de telhados simples, em fibrocimento, por exemplo);
• Outro fator importante: a construção de casas em 2 pavimentos, além aproveitar melhor o terreno, deixando maior área livre para o lazer, tende a favorecer melhores soluções arquitetônicas, tanto em termos de funcionalidade da planta como em resultado estético da volumetria, além de melhorar as condições de ventilação e iluminação dos compartimentos, desde que bem projetada, obviamente.

From: Sergio Bruno Cabral Fernandes

Sent: Monday, December 30, 2002 5:37 PM

Subject: duvida - acustica

O Aeroporto da minha cidade pretende construir uma nova pista para pouso e decolagem das aeronaves. A nova pista sera construida proxima ao terreno em que pretendo iniciar a construcao da minha casa em abril de 2003. A pista ficarah paralela ao terreno, a uma dista^ncia aproximada de 1,5 Km (os avioes em regra nao sobrevoam o terreno, sao visto no horizonte).A minha casa terah em torno de 500m2.Que cuidados devo ter na construcao para atenuar o ruido dos avioes ? um tratamento acustico encarece muito a obra ? Agradeco desde ja e parabenizo-os pelo bem estruturado e util site.

Bruno Fernandes. Brasilia-DF

Prezado Bruno,  

Obrigado por sua consulta. A distância de 1.500m de seu terreno ao aeroporto nos parece bastante razoável para tornar o ruído bastante tolerável. Segundo sua informação, os aviões não sobrevoam seu terreno à baixa altitude, o que é uma vantagem considerável. De qualquer forma, você poderá adotar algumas medidas de modo a reduzir o ruído a praticamente zero no interior de sua construção:

• Na cobertura, preferencialmente, adote uma laje de teto em concreto armado no lugar de um forro de leve. Utilize sobre a laje de cobertura ou sobre o forro, uma manta termo-acústica em lã de vidro ou lã de rocha. Esta manta terá também a vantagem de diminuir a carga térmica no interior da casa.
• Adote paredes grossas e densas, de preferência em tijolos maciços, com no mínimo 30cm de espessura, pelo menos na fachada voltada para o aeroporto.
• Utilize esquadrias com vidro duplo, com uma camada de ar interna, pelo menos na fachada voltada para o aeroporto.
• Construa uma barreira vegetal com árvores e/ou arbustos de folhagem densa e perene, protegendo a fachada voltada para o aeroporto.

Importante: revestimentos acústicos em espuma de formato cônico, como o "Sonex", por exemplo, não se aplicam a isolamentos acústicos e sim ao controle de reverberação (eco) interno ao ambiente, quando à fonte de ruído ou de som é interna.

From: Hélio de Jesus Leite

Sent: Friday, December 27, 2002 9:43 PM

Subject: Rodapé

Ola, e com satisfacao que participo desse site, tao interessante quanto util. Bem, como na referencia do ''assunto'', na casa onde moro, existe um rodape do mesmo tipo do revestinmento e, acima dele, ate uns vinte centimetros, surge bolhas, esfarelamento e consequentemente vai se soltando a massa fina, ficando , por equanto, so o reboco. Isso esta acontecendo em todas as paredes. A casa em si, deve ter problema de umidade, pois o quintal de terra vazio ( 5x20) e mais alto em 50 cm em relacao ao piso da mesma, e imagino que em toda chuva, ate encharcar a terra,muita agua ja se passou por debaixo dela ou, vai infiltrando aos poucos, estou errado?, o interessante e que nao parece umidade e nao esta cheirando mofo. A construcao deve ter uns 15 anos. Alguma solucao para isso?, pode existir reacoes quimicas entre os materiais de construcao?. Pergunto de reacoes entre os materiais, por que acabei de pintar a casa de meu irmao, apos uma reforma interna, e nas paredes externas tambem acontece dessas bolhas, so que com muita variacao de altura. Fora aquelas que acontecem pela umidade, outras simplesmente estao sequinhas, e apos o conserto, depois de uns tres meses, elas voltam. O que seria?. Bom acho que ja falei demais, portanto, agradeco desde ja pela atencao, desejando a toda equipe do site, um ano prospero, com muita saude, paz e harmonia.

Um abraco  e SUCESSO!.

Prezado Hélio,  

Obrigado por sua consulta. Sua construção além de ter problemas na impermeabilização das fundações, tem o agravante de possuir o terreno mais elevado que o piso interno. Como solução curativa para o problema de impermeabilização, siga o roteiro da página http://www.cimentoeareia.com.br/umidade.htm . No entanto, por si só esta ação não bastará. Seu terreno externo, por estar mais elevado, deve estar impregnado de umidade, que exerce pressão contra as paredes externas da casa, o que leva a um estado de permamente encharcamento das alvenarias, o que acaba, com o tempo, por romper a impermeabilização. Para solucionar definitivamente o problema, a umidade deve ser barrada antes de entrar em contato com as alvenarias. Recomendamos as seguintes alternativas, que você poderá executar de acordo com as possibilidades técnicas do local e sua disponibilidade financeira:

• Alternativa A: Rebaixar todo o terreno até no mínimo 15cm abaixo do nível do piso interno da casa. Além disto, executar uma drenagem superficial do terreno, composta por canaletas e/ou caixas de coleta + tubos de PVC.
• Alternativa B: Rebaixar o terreno numa faixa de 80cm a 1,00m em torno da construção, até no mínimo 15cm abaixo do nível do piso interno, executando-se uma canaleta de drenagem externa, junto às fundações, nivelada com o terreno rebaixado. Para a canaleta, podem ser utilizados meios-tubos de concreto pré-moldado.
• Alternativa C: Pavimentar todo o terreno com um material impermeável (lajotas cerâmicas ou pedras), com declividade mínima de 0,5% das paredes para fora. Além disto, executar uma drenagem superficial do terreno, composta por canaletas e/ou caixas de coleta + tubos de PVC. Esta solução não é a ideal, porque eventuais infiltrações no pavimento tornarão a encharcar o terreno, além do aspecto ambiental ficar prejudicado pela falta de vegetação.

Importante: todas as drenagens devem ter declividade mínima de 0,5% no sentido da rede pública pluvial ou de eventuais corpos receptores (rios, riachos, lagos, etc.).  

Quanto à construção de seu irmão, precisaríamos saber mais detalhes, mas é provável que as paredes externas devam estar úmidas por falta de insolação e/ou falta de uma pintura impermeabilizante externa de boa qualidade, como uma emulsão de silicone ou uma tinta acrílica com Teflon.

From: Cileida

Sent: Monday, December 16, 2002 6:11 PM

Subject: Boa tarde

Tenho dúvida em relação a ampliação, quando ampliamos um cômodo da casa, que estrutura utilizamos para unir a parte antiga com a nova para que não haja rachadura bem na emenda?. Onde entra a argamassa plástica com sikaflex, que dizem servir para evitar a rachadura? Colar ferro com cola específica funciona mesmo, ou não é garantido? Gostaria de saber o processo que se utiliza na prática, para a ampliação.

Agradeço imensamente, Cileida.  

Prezada Cileida,  

Obrigado por sua nova consulta. Emendas em estruturas de concreto podem ser feitas preparando-se uma espera no concreto antigo, perfurando-se a superfície e inserindo-se barras de aço CA com adesivo estrutural à base de epóxi (ex.: "Sikadur 32" da Sika). A nova armadura deve ser soldada à armadura de espera, e a superfície de contato do concreto antigo deve ser apicoada e revestida com o mesmo adesivo epóxi antes da concretagem da nova peça estrutural. Os produtos da linha "Sikaflex" da Sika (1A, T68, T68NS), são mastiques elásticos indicados para juntas de dilatação e não servem para emendas estruturais.

From: Cileida

Sent: Monday, December 09, 2002 9:46 AM

Subject: Dúvida.

Bom dia, gostaria de saber qual a opção mais econômica na construção de uma residência num terreno inclinado (terreno em declive), se é fazendo a casa em desníveis ou em cima de pilotis? qual das duas formas evitaria a construção de muros de contenção? O terreno tem 15x40m a casa vai ter platibanda no lado esquerdo onde tem a garagem (585x510cm), no restante do terreno a casa ficará afastada 1,50m no lado esquerdo e 3,00m no lado direito, nos fundos ficará afastado do muro 18m.  

Obrigada, Cileida

Prezada Cileida,

Obrigado por sua nova consulta. Certamente, a maneira de evitar-se totalmente os muros de contenção é construir-se sobre pilotis. Construindo-se em desníveis, algum tipo de contenção vai ter que ser feita, mesmo que sejam vários pequenos muros definindo os patamares. A tendência é que a construção em desníveis seja mais barata no quesito estrutural, visto que as fundações poderão ser mais simples (ex.: sapatas corridas) e, eventualmente, podendo-se dispensar o uso de pilares, dependendo do projeto arquitetônico.

From: Oswaldo Coimbra  

Subject: Concreto armado II

Agradeço as informações enviadas sobre concreto armado em atendimento à solicitação feita por mim. No entanto, gostaria que estas informações fossem completadas com dados sobre como Antônio Alves de Noronha se insere na História do Concreto Armado, no Brasil. Nos consta que Noronha, um grande calculista, responsável pelas construções do Maracanã e da Ponte Rio-Noteroi, no final da década de 30, do século XX,  lecionava Cálculo na Politécnica do Rio de Janeiro e tinha um escritório de Cálculo na mesma cidade. Em torno dele teria se reunido o grupo de técnico que elaborou a primeira norma técnica, exatamente sobre cimento armado. Estas informações estão corretas? Qual a real importância do calculista na introdução do concreto armado no Brasil? Desde já agradeço a atenção que vier novamente a merecer.            

Oswaldo Coimbra  

Prezado Oswaldo,  

Temos a informação de que Noronha fez parte da equipe do eng. Emílio H. Baumgart, discípulo de Lambert Riedlinger. Baumgart foi o principal desenvolvedor da tecnologia de projetos de concreto armado no Brasil a partir dos anos 30. Seus colaboradores, entre eles Noronha, deram continuidade a seu trabalho. Noronha realmente foi um grande calculista, com em torno de 2 mil obras, entre elas a ponte Rio-Niterói. Não confirmamos a autoria do projeto do Maracanã, mas é bem provável que tenha sido sua obra. Foi professor da Politécnica do Rio de Janeiro, da Católica do Rio de Janeiro e do Instituto Militar de Engenharia. Quanto a sua participação na elaboração da norma de concreto armado, não conseguimos informações, sugerimos um contato com a ABNT ( www.abnt.org.br ).

From: Oswaldo Coimbra

Sent: Sunday, December 08, 2002 11:17 PM

Subject: Concreto armado

Gostaria de saber quem inventou o concreto armado e como e quando ele foi introduzido no Brasil.

Grato, Oswaldo Coimbra

Prezado Oswaldo,  

Obrigado por sua consulta. Os primeiros registros do uso do concreto armado são de 1848, e o primeiro registro de patente foi feito em 1877, pelo francês Joseph Monier. Desta forma, Monier é considerado o inventor do concreto armado, apesar de haver registros anteriores. No Brasil, a primeira obra registrada que utilizou concreto armado foi o revestimento do túnel na garganta João Aires, em Minas Gerais, em 1901, obra pertencente à antiga Empresa Ferroviária Central do Brasil. Existem relatos anteriores, do séc. XIX, de uso no Brasil de concretos armados inclusive com taquaras, mas nada disto foi registrado oficialmente. O principal incentivador do concreto armado no Brasil, no início do século XX, foi o alemão Lambert Riedlinger.

From: Danilo de Carvalho

Sent: Thursday, December 05, 2002 12:30 PM

Subject: duvidas sobre reboque

Olá, tudo bem?  Tenho uma dúvida, tenho cerca de 120 mts de muro para fazer um emboço simples, apenas para esconder os blocos. Vi na seção de dicas que vai 1 cimento, 1,25 cal, 5 latas de areia.   Mas quantos metros rende essa medida?

Prezado Danilo,  

Obrigado por sua consulta. Esclarecendo: os traços informados são proporções em volume de cada componente. Raciocine conosco:

• Se você utilizar a unidade "lata", seu traço vai ser: 1 lata de cimento, 1,25 latas de cal e 5 latas de areia;
• Se sua lata tiver 18litros, uma medida terá 0,1305m3 (18litros=0,018m3 e 1+1,25+5=7,25latas > V=7,25x0,018=0,1305m3);
• Você precisará de 7,66 medidas para fazer 1m3 (1/0,1305=7,66), ou seja, 7,66 latas de cimento, 9,575 latas de cal e 38,3 latas de areia;
• Se a espessura do emboço for 2cm, você necessitará de 2,4m3 para revestir 120m2 (volume = 120m2 x 0,02m);
• Para saber os números de latas totais para 120m2, deve-se multiplicar os números de latas para fazer 1m3 por 2,4: 7,66 x 2,4 = 18,38 latas de cimento; 9,575 x 2,4 = 22,98 latas de cal hidratada; 38,3 x 2,4 = 91,92 latas de areia.

Obs.: Para cada m3 de argamassa, são necessários de 350 a 370 litros de água limpa.

From: Dep. de Orçamento Lerner Engenharia Ltda.

Sent: Tuesday, December 03, 2002 10:02 AM

Subject: Informações sobre a argamassa.

Prezados senhores, como posso calcular, o consumo dos meus materiais na argamassa ? E qual a massa específica em média da areia grossa, fina, cal e cimento.  E como o consumo de água vai influir no meu traço ? Estamos padronizano nossos procedimentos e argamassas e necessitamos das informações acima solictadas.

Atenciosamente,

Ana Paula

Prezada Ana Paula,  

Obrigado por sua consulta. Veja a página "Traços para Argamassas" na Cimento e Areia: www.cimentoeareia.com.br/tracos.htm .

Pesos específicos médios: cimento portland comum-1200kg/m3 / cal hidratada-1700kg/m3 / areia fina seca-1400kg/m3 / areia média seca-1500kg/m3 / areia grossa seca-1700kg/m3.

A água melhora a trabalhabilidade da argamassa, mas, em excesso, pode reduzir sua resistência e aumentar o problema de fissuras por retração hidráulica. De maneira prática, o consumo de água na obra varia de 350 a 370 litros/m3 de argamassa, sem o uso de plastificantes, que podem reduzir o volume de água utilizada mantendo a plasticidade e a trabalhabilidade. Consulte um fabricante de aditivos como a Sika: www.sika.com.br .

From: Bete Lopes

Sent: Sunday, December 01, 2002 9:40 AM

Subject: Tipo construção mais barata

Bom dia! Estou para iniciar uma construção para uso comercial e gostaria de saber quais tipos de materiais posso usar para baratear custo mas sem perder qualidade na construção. Não sei se é possível saber qual o melhor custo/benefício? Tamanho da construção +/_ 140 m² .

Atenciosamente, Bete Lopes

Prezada Bete,  

Obrigado por sua consulta. A relação custo x benefício depende muito do que você espera da obra. Variáveis como rapidez de execução, durabilidade, manutenção e nível de acabamento, devem ser definidas previamente, para que se possa ter idéia de qual é a melhor relação. Nem sempre uma obra mais barata tem a melhor relação custo x benefício. No seu caso, como a obra se destina ao uso comercial, supomos que quanto mais cedo ela estiver pronta, mais rapidamente ela vai se pagar, portanto, o item rapidez de execução passa a ser preponderante. Neste caso, recomenda-se o uso de estruturas pré-fabricadas (pilares, se for o caso, vigas e lajes), com fechamentos em alvenaria de blocos (cerâmicos ou de concreto). As fundações vão depender do tipo de solo que você tem no local, mas talvez a solução de microestacas sejam a melhor opção no seu caso, por serem de execução rápida e econômica, de qualquer forma, consulte uma empresa especializada. Para cobertura, sugerimos telhas que exijam pouca estrutura, como as telhas de aço tipo zincalume ou de fibrocimento (apesar de menos duráveis). Quanto aos acabamentos, vão depender do quanto você se dispõe a gastar no momento, mas uma boa solução para uso comercial, de baixo custo de manutenção, são os pisos cerâmicos de alta resistência (PEI 4 ou 5) e a pintura acrílica diretamente sobre os blocos, caso sejam de concreto, se forem cerâmicos podem ficar aparentes. As instalações elétricas podem ficar aparentes, mas não economize neste item. Cuide para que a cobertura tenha um bom isolamento térmico, para não gastar muito em ar condicionado depois. Quanto às esquadrias, recomendamos as de alumínio anodizado, que podem ser coloridas, que são bem mais bonitas, apesar de mais caras. Existe a opção de esquadrias em PVC, que são mais baratas, mas são menos seguras quanto a arrombamentos.

From: Israel Furmanovich

Sent: Thursday, November 28, 2002 11:22 AM

Subject: CIMENTO QUEIMADO

Prezado Sr.   Estou tendo dificuldade em encontrar mão - de - obra um pouco mais artesanal para piso de cimento / concreto queimado.   O que tenho visto no mercado atualmente é uma massa já préviamente manufaturada , que não fornece homogeinidade tanto na cor como textura do material.   Gostaria de obter um resultado como os obtidos em obras das décadas de 50 , 60 , 70 , 80.   Coloração desejada , casca de ovo ( Gelo ) , metragem 600 m2 , utilização residencial.   Agradeço antecipadadmente vossa atenção  

Israel Furmanovich

Prezado Israel,

Obrigado por sua consulta. Esta técnica é bastante antiga, e como está em desuso, é realmente difícil encontrar quem a execute de maneira satisfatória. Como a área é grande, sugerimos que você escolha uma área pequena, de 5 a 10m2, para testes. O traço em volume recomendado para a argamassa base é 1:3, de cimento e areia fina lavada. Após aplicada a argamassa, deve ser polvilhado cimento seco na razão de 1/2kg por m2, sobre a superfície ainda fresca. Após, deve ser feito o alisamento com uma desempenadeira de aço. Para obter a coloração casca de ovo, você pode utilizar cimento branco.   

Importante:

• Evite panos maiores do que 3,0 x 3,0m;
• As juntas de construção podem ser feitas com mármore, granito ou até mesmo vidro. As lâminas utilizadas nas juntas poderão ser utilizadas como guias de nivelamento do piso. Você poderá tirar partido estético delas, fazendo uma paginação diferenciada.
• Cuide para que a argamassa base não esteja excessivamente úmida, evitando as fissuras por retração. Existem aditivos que combatem este efeito. Consulte um fabricante como a Sika ( www.sika.com.br ), por exemplo.

From: Antônio

Sent: Sunday, November 24, 2002 6:11 PM

Subject: Dúvida

Boa tarde, gostaria de saber se é possível num sobrado elevar primeiro a alvenaria do pavto térreo deixando a última fileira em pé com os furos dos tijolos virados para cima, depois confeccionar as formas dos pilares e das vigas superiores e concretar tudo junto vigas e pilares, sendo que o concreto das vigas vão entrar nos furos dos tijolos, fazendo assim uma arramação. Gostaria de saber se não haverá problemas de dilatação e nem trincas na junção das vigas com os tijolos. Agradeço muito pela atenção.

Um abraço, Antônio.  

Prezado Antônio,  

Obrigado por sua consulta. Não recomendamos que se vincule da maneira proposta a concretagem das vigas com as alvenarias, certamente ocorrerão fissuras. Para não ocorrer o problema de fissuras, existem medidas que devem ser tomadas, mas que dependem do tipo de estrutura que sua construção tem. Se as vigas e lajes se apoiam sobre as paredes, sugerimos um aparelho de apoio entre as vigas e as alvenarias. Neste caso, o ideal seria utilizar neoprene, que por ser muito caro, pode ser substituído por madeira maciça, de preferência de lei, imunizada ( vide http://www.cimentoeareia.com.br/apoiovigaparede.htm ). Caso a construção tenha estrutura independente (vigas se apoiando sobre pilares), onde as alvenarias servem somente para vedação, o correto é controlar-se as flechas das vigas, executando-se as alvenarias somente após a estabilização das flechas. Adicionalmente nestes casos, as juntas entre alvenarias e vigas podem ser tratadas com um mastique elástico a base de poliuretano, como o "Sikaflex 1A Plus" da Sika, por exemplo.

From: Cileida

Sent: Friday, November 15, 2002 7:50 PM

Subject: Dúvida

Boa tarde, gostaria de saber que tipo de argamassa utilizo na junção da alvenaria com as vigas superiores, sei que existe um dilatação na alvenaria, que causa trinca entre o tijolo e a viga. Como posso fazer para evitar isso? Usar expansor resolveria? e que tipo?

Agradeço imensamente, Cileida.  

Prezada Cileida,  

Obrigado por sua nova consulta. Tudo depende do tipo de estrutura que sua construção tem. Se as vigas e lajes se apoiam sobre as paredes, sugerimos um aparelho de apoio entre as vigas e as alvenarias. Neste caso, o ideal seria utilizar neoprene, que por ser muito caro, pode ser substituído por madeira maciça, de preferência de lei, imunizada. Caso a construção tenha estrutura independente (vigas se apoiando sobre pilares), onde as alvenarias servem somente para vedação, o correto é controlar-se as flechas das vigas, executando-se as alvenarias somente após a estabilização das flechas. Adicionalmente nestes casos, as juntas entre alvenarias e vigas podem ser tratadas com um mastique elástico a base de poliuretano, como o "Sikaflex 1A Plus" da Sika, por exemplo.

From: Maria Dal Secco

Sent: Thursday, September 19, 2002 12:08 AM

Subject: Sistemas Construtivos

Prezado Mestre, Estou querendo iniciar a costrução de minha casa e gostaria de optar por um sistema construtivo que fosse rápido e não muito dispendioso. Estou em São Paulo. O que acham de estrutura em metal e estrutura em madeira?? Quais pontos a favor e contra??Será que poderiam me indicar empresas aqui na minha cidade que trabalhem de maneira séria com algum desses sistemas construtivos?? Fico aguardando comentários.

Muito obrigado pela atenção. Maria Angélica.

Prezada Maria Angélica,  

Obrigado por sua consulta. A discussão entre pontos contra e a favor de estruturas metálicas e de madeira é longuíssima. De qualquer forma, podemos destacar alguns pontos:

• Estruturas metálicas são mais resistentes e mais baratas que estruturas de madeira de boa qualidade;
• A manutenção das metálicas é menor que as de madeira;
• Ambas são piores que o concreto no quesito resistência ao fogo, sendo as metálicas mais resistentes e mais facilmente protegíveis;
• Em geral, estruturas de madeira tem um resultado estético melhor, o que não quer dizer que não se possa obter excelentes resultados plásticos com estruturas metálicas. Esta é uma questão de estilo, se seu estilo for moderno-contemporâneo, uma estrutura metálica "high-tech" pode ser uma excelente opção. Já se seu estilo for tradicional-conservador, a madeira é mais indicada. Mas não esqueça: nada disto é regra, você pode inverter tudo e obter excelentes resultados;
• Ambas são de fácil fabricação, montagem e de baixo peso;
• Nada impede que você misture os dois materiais. Exemplo: estruturas das escadas em metal e degraus em madeira; tesouras do telhado em metal e terças em madeira, etc.

Pense na possibilidade do uso de blocos de concreto ou cerâmicos estruturais. Este sistema, combinado com lajes pré-moldadas ou pisos de madeira, dispensa o uso de pilares e vigas tradicionais. Estruturas metálicas e/ou de madeira podem ser usadas na escada e no telhado. Detalhe importante: para se construir 1 m2 de uma parede de 20cm de espessura, você precisa de 12,5 blocos ou 130 tijolos comuns (!!!). O uso de blocos, de concreto ou cerâmicos, implica em uma significativa economia de mão-de-obra e tempo de construção.   Infelizmente, como somos de Porto Alegre, não podemos indicar-lhe empresas de São Paulo. Sugerimos que você consulte o Sinduscon-SP ou a Asbea-SP, certamente eles poderão dar-lhe alguma referência.

From: Marie

Sent: Saturday, September 14, 2002 7:43 PM

Subject: aquecimento

Oi  Mestre! Estou construindo um sobradinho em minha cidade e estou com dúvidas quanto ao sistema de aquecimento. Gás ou elétrico? Talvez solar.... Gostaria de saber qual o mais indicado para uma casa com apenas 2 banheiros onde morarão apenas 2 pessoas. Detalhes sobre segurança, menor custo e facilidade de instalação serão bem vindos.

Obrigada. Marie

Prezada Marie,  

Obrigado pela consulta. O aquecimento a gás atualmente é a melhor solução em termos de custo operacional, só suplantado pelo aquecimento solar que, entretanto, tem um custo de implantação muito alto e necessita uma fonte paralela de aquecimento (normalmente elétrica).   Entre as soluções de aquecimento (gás ou eletricidade) também existe a distinção entre aquecimento por acumulação (uso de boiler) e aquecimento de passagem (como o "Junkers", por exemplo), sendo o primeiro recomendado para as situações de vários pontos de consumo com possibilidade de uso simultâneo (banheiros, lavabos, cozinha). Recomendamos para o seu caso o uso de um aquecedor de passagem com capacidade para o atendimento simultâneo de dois banheiros (existem diversas marcas no mercado, inclusive alguns japoneses, de alta tecnologia, com acendimento automático). Cuide na instalação das tubulações, que devem ser executadas com um bom isolamento térmico, bem como na localização do aquecedor, que deve ficar em um local bem arejado, mas próximo aos banheiros, com canalização da chaminé ao exterior (não o instale dentro de banheiro).  

From: Fabio Cormack

Sent: Monday, September 09, 2002 9:05 PM

Subject: Construir casa linear ou de 2 pavimentos?

Prezados Senhores

Estamos planejando  a construção de nossa primeira casa. Eu e  meu marido não possuímos nenhuma experiência nesta área e necessitamos de algumas dicas importantes para que possamos realizar esta obra dentro do nosso orçamento e de acordo com nossas preferências. Nosso primeiro passo foi elaborar uma planta com um engenheiro. Ele fez uma planta de 2 pavimentos de acordo com nossas necessidades:1 suíte para o casal,1 quarto para cada filha (uma de 8 outra de 13anos);escritório;sala de jantar e sala de estar com pequeno lavabo;cozinha,despensa,área de lazer,área de serviço e 2 garagens.A área total construída será de 140m2. A intenção era ter uma área de lazer confortável,pois estamos saindo de apartamento para termos um espaço mais amplo para morar. Apesar de ser um condomínio fechado e ter também área de lazer, gostamos de privacidade e um bom espaço interno para cada cômodo. De acordo com nossas condições,segundo o engenheiro, será uma construção de padrão médio,orçado em cerca de R$ 50.000.( em torno de  R$ 350,00 o m2). O segundo passo foi ouvir a opinião de um arquiteto que nos ofereceu fazer uma empreitada, assumindo toda a responsabilidade desta obra e não teríamos trabalho com nada.Ele tomaria todas as providências,entregando a casa pronta. Ele planejou um projeto com a casa linear,garantindo que desta forma ficaria um custo menor,devido a não construção de laje para o 2 pavimento. Porém com aliserce para construção futura. Questionei o fato de ser utilizado mais telhado,mesmo assim,ele afirmou que sairia 20% mais caro a casa com o 2 andar. O material utilizado por ele seria o básico e qualquer alteração seria cobrada.Diminimos a área de lazer para 14m de comprimento e 5m de largura (a metragem total do terreno é 14x25m). O preço cobrado foi de R$ 70.000,00. Voces poderiam nos orientar? Desde já agradecemos.

Um abraço, Fábio e Marina.

Prezados Fábio e Marina,

Obrigado por sua consulta. Pelo que entendemos vocês tem dois preços diferentes para dois projetos diferentes e, desta forma, é difícil fazer comparações. No entanto, podemos dar-lhes algumas orientações gerais que poderão ajudar-lhes a tomar uma decisão:  

• Vocês tem razão, construir em um pavimento não significa necessariamente construir mais barato do que em dois. Em geral, a necessidade de uso de uma estrutura de concreto mais significativa (laje, vigas, escada, etc.) em dois pavimentos, é compensada pelas diminuição da área coberta. Um telhado estético e de boa qualidade é um dos itens mais caros em uma obra (obviamente, não estamos falando de telhados simples, em fibrocimento, por exemplo).
• Outro fator importante: a construção de casas em dois pavimentos, além aproveitar melhor o terreno, deixando maior área livre para o lazer, tende a favorecer melhores soluções arquitetônicas, tanto em termos de funcionalidade da planta, tanto como em resultado estético da volumetria, desde que bem projetada, obviamente.
• O valor estimado de R$ 350,00/m2 de construção nos parece baixo, mesmo para uma obra de nível médio. Não sabemos de onde vocês são, mas o CUB no R. G. do Sul em setembro foi calculado em R$ 609,38 pelo Sinduscon, e estamos falando de um custo médio.
• Pensem na possibilidade de contratar um arquiteto para desenvolver um projeto independentemente da obra. Vale a pena, mesmo que pareça caro a princípio. Com sua orientação, um bom profissional pode projetar a casa dos sonhos de sua família, preocupando-se com a questão custo desde o início, sem nenhum interesse particular que normalmente tem quem constrói. Entendam: projetar e construir são atividades complementares mas distintas. Nada impede que estas duas atividades sejam realizadas pelo mesmo profissional, mas devem ser consideradas como fases independentes, sob pena de prejudicar-se a qualidade do projeto ao ser considerado apenas como uma subempreitada de um pacote de construção.
• Sugerimos que a construção seja contratada na modalidade administração, que significa remunerar a construtora ou profissional (engenheiro ou arquiteto) por uma percentagem em relação a todos os custos constatados na obra (material e mão-de-obra). Normalmente esta percentagem é 10 a 15%, e tem a vantagem de vocês ficarem livres para decidir o que comprar. Materiais mais caros ou mais baratos podem ser comprados dependendo de sua disponibilidade financeira.
• Para finalizar: procurem tomar preços com base em um mesmo projeto. Caso a modalidade de contratação da obra seja por empreitada global, que não recomendamos, é importante que todos os materiais e sistemas (elétrico, hidráulico, telefõnico, etc.) estejam bem definidos, especificados e quantificados.

From: Rubeni Pereira

Sent: Monday, June 17, 2002 10:46 PM

Subject: Paredes

Comprei um apartamento localizado em andar térreo, como saber se posso derrubar ou mexer em uma parede interna.  

Rubeni Pereira

Prezado Rubeni,  

Obrigado pela consulta. A maneira correta de verificar se é possível modificar paredes em uma construção é consultar o projeto estrutural, de preferência com o auxílio de um profissional da área, eng. civil ou arquiteto.  

De maneira geral, edifícios de apartamentos têm estruturas independentes das paredes (pilares e vigas de concreto), o que permitiria modificar ou eliminar paredes sem problemas. Mas é preciso ter cuidado, em certos edifícios, especialmente os mais antigos, as paredes (todas ou algumas) são também utilizadas para apoio de cargas vindas de pavimentos superiores. Nestes casos, as modificações em paredes só podem ser feitas com cuidadosos reforços das estruturas, utilizando-se vigas metálicas por exemplo, que devem ser dimensionadas para a função que vão desempenhar.

From: Solange

Sent: Friday, April 19, 2002 4:00 PM

Subject: Info

Parabens pelo seu site,super informativo e com dicas realmente aproveitaveis... Facil de entender que ate para mim que sou leiga no assunto de construcao fica facil ... Mas nao vou perder a oportunidade de te perguntar uma coisinha....Estou pensando em construir uma casa e como toda mulher meus pensamentos esta voltados a cozinha e ao banheiro. A pergunta (dupla por sinal!)  Estou pensando em usar granito para o piso da cozinha,sala de jantar,corredor e os dois banheiros...O que vc acha que fica mais bonito e mais barato,azuleijos ou granito? Quais as vantagens de um ou do outro? Se me responder ficarei agradecida...Ah!! Passei seu site para todos da minha lista de e-mail.

Abracos Solange

Prezada Solange,  

Obrigado pela consulta. Esclarecemos que o site ainda está em fase experimental e que os conteúdos da revista estão em desenvolvimento. De qualquer forma, o esclarecimento de dúvidas está em pleno funcionamento.  Quanto a sua questão, temos a esclarecer o seguinte:  

• Se comparados com cerâmica comum, certamente os granitos sairão bem mais caro. Já se comparados a cerâmicas do tipo "porcelanato", os preços tendem a ser similares, com os porcelanatos ainda levando certa vantagem.
• Quanto ao resultado estético, consideramos que quaisquer das alternativas podem ser interessantes, desde que bem estudadas e combinadas, inclusive o uso misto, podendo ser utilizados também outros materiais em composição com os pisos frios (como madeira, por exemplo).
• De maneira geral, cerâmicas classe PEI IV ou PEI V, porcelanatos e granitos são excelentes materiais quanto à resistência à abrasão e à facilidade de manutenção. Deve-se levar em conta que são pisos frios, não indicados para o trânsito com pés descalços (uma boa alternativa é colocar-se tapetes soltos sobre os pisos frios).
• Lembre que são revestimentos definitivos, portanto, procure utilizar cores suaves e neutras de modo a aceitar quaisquer decorações posteriores.
• Importante: contrate um colocador realmente especializado, para não colocar seu investimento a perder.